วิธีเลือกเลนส์: จากเลนส์ที่ซับซ้อนไปจนถึงเลนส์ธรรมดา และในทางกลับกัน มีเลนส์ประเภทใดบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร?

03.12.2011 26083 ข้อมูลอ้างอิง 0

กล้องสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบกับกล้องขนาดใหญ่ที่โลกเห็นในรูปแบบของการสร้างสรรค์ของ Niepce หรือ Prokudin-Gorsky ใช่ พวกมันมีขนาดเล็กลง มีออโต้โฟกัส ระบบป้องกันภาพสั่นไหว จากนั้นแผ่นถ่ายภาพก็ถูกแทนที่ด้วยฟิล์ม ซึ่งตัวมันเองก็กลายเป็นเหยื่อของเมทริกซ์ดิจิทัล... แต่ทั่วโลกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง: ภาพบนวัสดุไวแสงยังคงถูกฉายต่อไป การใช้เลนส์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างภาพมาโดยตลอด

ช่างภาพเจ๋งๆ มีโอกาสที่จะลองทุกอย่าง แต่โดยธรรมชาติแล้ว พวกเขาถ่ายภาพด้วยเลนส์ที่พวกเขาชอบมากที่สุด และด้วยเหตุผลบางอย่าง พวกเขามักจะชอบอุปกรณ์ออพติคัลที่ค่อนข้างแพง ผู้ที่ชื่นชอบสะสมเลนส์มานานหลายปี โดยยึดติดกับระบบเดียว และเปลี่ยนสินค้าบางอย่างในคอลเลกชันทุกปีด้วยเหตุผลหลายประการ... อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่รู้จักรสนิยมของการถ่ายภาพอยู่แล้ว ผู้เริ่มต้นควรทำอย่างไร?

อันที่จริงเมื่อซื้อกล้องคนไม่ค่อยได้รับคำแนะนำจากสติของตัวเองและไม่เข้าใจคำว่า "มุมกว้าง" และ "โฟกัสยาว" แต่เขาซื้อ "ซูม" ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเชื่ออย่างจริงใจว่ายิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใด , เลนส์ยิ่งดี ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ค่อนข้างตรงกันข้าม อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะต้องให้ความสำคัญกับอะไรเป็นอันดับแรก จากมุมมองของความสามารถรอบด้าน การซูมกำลังสูงจะดีกว่าแน่นอน แต่สำหรับคุณภาพแล้ว สถานการณ์กลับตรงกันข้าม - การซูมที่ใหญ่ขึ้นทำให้เกิดการบิดเบือนทางแสงที่มากขึ้น

ความยาวโฟกัส

ก่อนอื่น ทฤษฎีเล็กๆ น้อยๆ... ระบบกล้องที่ใช้กันมากที่สุดในโลกนั้นใช้ฟิล์ม 35 มม. ("ประเภท 135") ซึ่งเป็นกล้อง Kodak ที่คุณถ่ายในสมัยของกล้องฟิล์มทุกประการ มาตรฐานนี้จึงกลายเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิตภาพถ่ายในภาคผู้บริโภค และนี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในบทความด้านล่างนี้ “การลืม” ว่ามีรูปแบบขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วย

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเลนส์ของทุกวันนี้เชื่อมโยงกับรูปแบบ 35 มม. แม้ว่ากล้องในปัจจุบันจะห่างไกลจากมันกว่าที่เคย - กล้องน้อยกว่า 1% ทั้งหมดที่มุ่งเน้นมาตรฐานนี้ผลิตขึ้นสำหรับขนาดเฟรมที่ใกล้เคียงกัน ( 24x36 มม.) . นอกจากนี้ กล้องส่วนใหญ่ที่ผลิต (มากกว่า 90%) ยังเป็นกล้องคอมแพค ซึ่งขนาดของเมทริกซ์ที่ไวต่อแสงนั้นเล็กกว่าพื้นที่ของกรอบฟิล์มเดียวกันถึง 4-6 เท่า แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ฟิล์ม 35 มม. จึงกลายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับทุกคน

หากคุณมองเลนส์ของกล้องคอมแพค คุณมักจะเห็นสเกลสองสเกลบนเลนส์นั้น เช่น 8-24 มม. f/2.8-5.0 (38-114 มม.) โดยชื่อในวงเล็บจะสอดคล้องกับทางยาวโฟกัส (หมายเหตุ นี่ไม่ใช่ขนาดเลนส์) โดยคำนวณใหม่เทียบเท่ากับฟิล์ม 35 มม. นี่คือสาเหตุที่เลนส์แตกต่างกันอย่างชัดเจน (พารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดไม่สำคัญเท่าที่กล่าวไว้)

เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ ลองจินตนาการถึงกล้องสองตัว: กล้องฟิล์มแบบเล็งแล้วถ่ายรุ่นเก่า และกล้องคอมแพคดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีความละเอียด 10 ล้านพิกเซล เราถ่ายภาพเฟรมเดียวกันทั้งสองที่ระยะ 38 มม. จากตำแหน่งเดียวกันและพิมพ์บนขนาด 10x15 เมื่อดูที่เฟรมและไม่ใส่ใจกับความแตกต่างของคุณภาพเราเข้าใจว่าพื้นที่ที่ครอบคลุมนั้นไม่มีความแตกต่างกัน - ดังนั้นจึงมีความแตกต่างสำหรับเราหรือไม่ที่เมทริกซ์มีขนาดเล็กกว่ากรอบฟิล์มถึง 4 เท่า แต่ในความเป็นจริงทางยาวโฟกัสเพียง 8 มม. ? นั่นคือเหตุผลที่ความยาวโฟกัส (FL) ถูกคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่สอดคล้องกัน (“ปัจจัยครอบตัด”) ซึ่งสามารถหาได้โดยการหารขนาดของกรอบฟิล์มในแนวทแยงมุมด้วยขนาดที่สอดคล้องกันของเมทริกซ์ - นี่คือวิธีที่โฟกัสมีประสิทธิภาพ ได้รับความยาว

อย่างไรก็ตาม สำหรับ DSLR สถานการณ์กลับตรงกันข้าม: ด้วยความเชื่ออย่างจริงใจว่าเจ้าของของพวกเขาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากและเข้าใจแก่นแท้ของปัญหา ไม่มีผู้ผลิตเลนส์สำหรับ DSLR รายใดที่รบกวนการคำนวณ EGF สำหรับพวกเขา ในขณะเดียวกัน มีกล้องฟูลเฟรมไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกล้องระดับมืออาชีพ ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตทั้งหมดผลิตได้ไม่เกินสิบโหล และกล้อง DSLR ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็มีเมทริกซ์ที่เล็กกว่าถึง 1.5 เท่า ซึ่ง มีเลนส์จำนวนมากที่ออกวางจำหน่ายแล้วที่ไม่รองรับการครอบคลุมฟูลเฟรม อย่างไรก็ตาม การระบุทางยาวโฟกัสแม้บนเลนส์เหล่านั้นยังคงเป็นมาตรฐานสำหรับเลนส์ "กระจก" ผู้ใช้เพียงแค่ต้องคูณทางยาวโฟกัสด้วยปัจจัยครอบตัดที่สอดคล้องกัน (×1.5) ในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม หากคุณครอบตัดภาพถ่ายในโปรแกรมแก้ไข คุณจะเปลี่ยน EGF ด้วย (หากสิ่งนี้น่าสนใจแน่นอน) - หลังจากนั้นคุณพิมพ์ภาพถ่ายบนกระดาษที่มีขนาดเท่ากันหรือดูทางออนไลน์ที่ความละเอียดจอภาพเดียวกัน ... ตัวอย่างเช่น หากคุณถ่ายเฟรมที่ 50 มม. ให้คูณด้วย 1.5 (แฟคเตอร์ครอบตัด) ครอบตัด 30% แล้วคูณด้วยอีก 1.33 - จะได้ 100 มม.

เราหวังว่าทุกอย่างจะชัดเจน ดังนั้นเราจะพูดถึงทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพต่อไป และสำหรับ SLR เราจะระบุทั้งสองตัวเลข - ซึ่งจะสะดวกกว่าสำหรับทุกคนและไม่สำคัญว่าคุณจะถ่ายด้วยอะไร เพียงแต่ในกล้อง DSLR คุณสามารถเลือกเลนส์ที่เหมาะสมได้เสมอ แต่สำหรับกล้องคอมแพ็ค การกำหนดทางยาวโฟกัสที่เหมาะสมนั้นค่อนข้างยาก ดังนั้นจงสุ่มเลือกเลนส์ อย่างไรก็ตาม บทความนี้มีไว้สำหรับผู้เริ่มต้น “ผู้สร้างกระจก” โดยเฉพาะ

เลนส์มีไว้เพื่ออะไร?

ลองจัดเรียงเลนส์ในตารางตั้งแต่ทางยาวโฟกัสขั้นต่ำไปจนถึงอนันต์และอธิบายคุณสมบัติและวัตถุประสงค์หลัก (ตามเงื่อนไข):

ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเหตุใดเราจึงต้องแยกเลนส์แต่ละประเภทออกจากกัน ซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจว่าควรซื้อเลนส์แต่ละประเภทหรือไม่และเพื่อจุดประสงค์อะไร

Fisheye เลนส์มุมกว้างพิเศษ

เลนส์ฟิชอายมีลักษณะพิเศษคือให้มุมกว้างมากในการครอบคลุมพื้นที่โดยรอบ ด้วยกรอบครอบตัดแนวทแยงมุมมาตรฐาน 180° จึงไม่มีคู่แข่ง เจ้าของสถิติในทิศทางนี้คือ Sigma ซึ่งปล่อยเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 4.5 มม. และรูรับแสงสัมพัทธ์ 2.8 ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะมีราคาที่ไม่แพงนัก แต่ยังให้ภาพที่ครอบคลุมมากกว่า 180° อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับมุมครอบคลุมที่กว้าง (เกือบทุกอย่างที่ตาของเราสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องเคลื่อนไหว รวมถึงการมองเห็นบริเวณรอบข้าง) เราต้องจ่ายในราคาที่ดี ไม่ เราไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินมหาศาลสำหรับกล้อง Sigma ที่เรากล่าวถึง ทุกอย่างง่ายกว่ามาก: เนื่องจากการครอบคลุมที่กว้างเป็นพิเศษ การบิดเบือนทางแสงของเลนส์จึงเกือบจะเหมือนกับการโค้งงอของเลนส์ด้านหน้า - ไม่ใช่สำหรับ ไม่มีอะไรที่เรียกว่า "ตาปลา" (เห็นได้ชัดว่านักประดิษฐ์ตระหนักถึงลักษณะเฉพาะของสัณฐานวิทยาของปลา) อย่างไรก็ตามช่างภาพไม่ได้ทนทุกข์ทรมานจากสิ่งนี้เป็นเวลานานโดยเรียนรู้ที่จะใช้จุดอ่อนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพวกเขา - เลนส์บิดเบือนมุมมองได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีระยะชัดลึกที่เกือบจะไม่มีที่สิ้นสุดจากครึ่งเมตรที่รูรับแสง 5.6 นั่นคือ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลจากระดับ 20 ซม. เหนือศีรษะของเขาได้ และหัวในเฟรมจะมีขนาดใหญ่ และขาจะทำให้เรานึกถึงคนแคระ นอกจากนี้ยังบิดเบือนวัตถุเชิงเส้นอย่างน่าสนใจ - คอลัมน์ที่ด้านข้างของกรอบโค้งงอออกไปด้านนอก มีเพียงวงกลมเท่านั้นที่ยังคงเป็นวงกลม (ที่แย่ที่สุดคือวงรี) แต่วัตถุอื่น ๆ ทั้งหมดจะ "ลอย"

โดยทั่วไป เลนส์นี้ถือเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงที่ดี (เกือบ 100% ของกรณีการใช้งานมีไว้สำหรับการทดลอง) มากกว่าเครื่องมือที่จริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องจริง แม้ในห้องแคบ คนก็ไม่ชอบที่จะถูกโค้งไปที่ ขอบของกรอบแม้จะอยู่คู่กับเสาก็ตาม

เลนส์มุมกว้าง

“Shirik” เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่างภาพทิวทัศน์และนักข่าวที่ถ่ายภาพกิจกรรมหรืองานปาร์ตี้ขององค์กรที่เป็นส่วนตัว EGF ในที่นี้เริ่มต้นที่ 15-16 มม. (ตัวอย่างแสดง Tokina 12-24 ซึ่งก็คือ 18-36 มม.) ช่วยให้คุณสามารถครอบคลุม 90° และมากกว่านั้นอีกเล็กน้อย ซึ่งเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพแม้ในห้อง โดยปกติจะระบุไว้ว่า "หลุมใหญ่" 2.8 นั้นไม่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหลุมกว้าง - อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญขององค์กรไม่น่าจะเห็นด้วยกับสิ่งนี้ซึ่งมักจะต้องทำงานเฉพาะในที่มืดสนิทเท่านั้นและคุณสามารถพบปะผู้คนทุกประเภทได้ที่นี่ รวมถึงผู้ที่กลัวแสงกลางวันซึ่งอาจทำให้ชีพจรเต้นสับสนได้

ข้อดีของมุมกว้างเชิงเส้นปกติเหนือฟิชอายคือภาพแทบไม่มีการบิดเบี้ยว (ยิ่งราคาสูง ความบิดเบี้ยวของทรงกลมก็จะน้อยลง และค่ารูรับแสงสัมพัทธ์ก็จะยิ่งมากขึ้น) แต่ข้อเสียคือมุมครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่ง ใหญ่มาก

เลนส์ยังสามารถใช้เพื่อบิดเบือนสัดส่วนของวัตถุได้ - เมื่อถ่ายภาพวัตถุจากมุมหนึ่งหรือระยะใกล้ เลนส์จะ "บีบอัด" วัตถุเหล่านั้นด้วยสายตา (หากคุณเคยเห็นภาพ 16:9 ที่แสดงบนทีวี 4:3 คุณจะเข้าใจ ) เนื่องจากตารับรู้ภาพได้ตามปกติ (ถ่ายด้วยเลนส์ "ปกติ") และเป็นมุมกว้าง อย่างไรก็ตาม เอฟเฟกต์นี้ยังเกิดขึ้นในเกมคอมพิวเตอร์บางเกมด้วย

โปรดทราบว่าคนที่ยืนอยู่ที่ขอบของกรอบแนวนอนจะอ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจะลดน้ำหนักเมื่อเข้าใกล้กึ่งกลางของกรอบเท่านั้น

เลนส์ปกติ

ในยุคภาพยนตร์ เลนส์ "ปกติ" (มาตรฐาน) ถือเป็นเลนส์ "ห้าสิบโกเปค" แต่เมื่อมีเมทริกซ์ขนาดเล็กลง (ท้ายที่สุด เลนส์ฟูลเฟรมก็แพงเกินไปสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ) จึงถูกแทนที่ ด้วยเลนส์ 35 มม. แม้ว่าหลายคนจะยังคงใช้เลนส์ห้าสิบโกเปคต่อไป แม้ว่ามุมครอบคลุมของเลนส์จะลดลงจนเหลือเพียงการถ่ายภาพบุคคลในระดับปานกลางก็ตาม

มีอะไรเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นปกติในเลนส์ - ถ้าเราไม่รวมการมองเห็นบริเวณรอบข้างของมนุษย์ เลนส์ 50 มม. จะให้ภาพเดียวกันกับที่บุคคลเห็นทุกประการ ดังนั้นสัดส่วนทั้งหมดจึงได้รับการเคารพ (เลนส์มุมกว้างจะแตกต่างกันในเรื่องนี้ - เพียงแต่จับภาพบางส่วนเท่านั้น) ของสนามจากการมองรอบนอก) จริงๆ แล้วก่อนหน้านี้ก็เพียงพอแล้ว - แค่ "ซูมด้วยเท้าของคุณ" วันนี้มันถูกแทนที่ด้วยการซูมจริง

โดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรจะแทนที่เงินห้าสิบดอลลาร์ได้ - นี่คือเส้นแบ่งระหว่างเลนส์มุมกว้างและเลนส์โฟกัสยาวซึ่งช่างภาพที่ประสบความสำเร็จมากกว่าหนึ่งรุ่นเติบโตขึ้นมา โดยปกติแล้วพวกเขาจะทำได้ค่อนข้างเร็วประมาณ f/1.8 และถ้าได้เงินไร้สาระก็จะประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหลายๆ คนซื้อ อย่างไรก็ตาม เมื่อคนรอบข้างใช้เลนส์ซูม เลนส์ก็ยังคงสูญเสียไปในแง่ของความคล่องตัว แต่เลนส์จะสอนช่างภาพได้อย่างรวดเร็ว วิธีเล่นภายในเฟรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง เลนส์ประเภทนี้มีไว้สำหรับการฝึกซ้อมมากกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจากมุมไม่เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพในอาคาร และคุณจะไม่สามารถถ่ายภาพบุคคลตามปกติได้

เลนส์อเนกประสงค์, ชุดคิท

เมื่อซื้อกล้อง DSLR ตัวแรก อย่าลืมนำ "ชุดอุปกรณ์" ไปด้วย - ผู้ผลิตกำลังใช้กลยุทธ์อันชาญฉลาดโดยมุ่งเป้าไปที่การขายกระจก "ดั้งเดิม" ของตนเอง โดยลดราคาเลนส์มาตรฐานให้ต่ำกว่ามูลค่าตลาด (เช่น หาก คุณซื้อเลนส์ใหม่แยกต่างหากจากกล้อง ความแตกต่างรวมจะอยู่ที่ 100-200 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงห้าสิบดอลลาร์) คุณภาพของกล้องมาตรฐานนั้นไม่ค่อยดีนัก แต่คุณจะเห็นสิ่งนี้หลังจากถ่ายภาพได้หนึ่งปีหรือสองปีเท่านั้นและก็ต่อเมื่อคุณโชคดี - และบางทีตัวกล้องพลาสติกของมันอาจไม่เริ่มให้บริการเช่นเดียวกับในตอนนั้น วันเก่าๆ

ในความเป็นจริง การซูมมาตรฐานตามการใช้งานได้เข้ามาแทนที่เลนส์มาตรฐานห้าสิบโกเปค - EGF 50 มม. ในปัจจุบันอยู่ในช่วงกลางของระยะ (ในกรณีของ 18-55 แน่นอน) ปรากฎว่าชิ้นส่วนห้าสิบโกเปคเดียวกันนั้นถูกขยายออกไปโดยมีความเป็นไปได้ในการซูมและนั่นคือทั้งหมดโดยปล่อยให้ชิ้นส่วนห้าสิบโกเปคนั้นเอง คุณเห็นหมายเลข 35 ไหม? นี่คือเขา

ข้อดีของ "ปลาวาฬ" เหนือ "ห้าสิบโกเปค" อยู่ที่การใช้งานเนื่องจากช่วยให้คุณถ่ายภาพสถานการณ์ในห้องและถ่ายภาพบุคคลที่ดีออกมาได้ คุณเพียงแค่ต้องบิดวงแหวนซูม ข้อเสียก็ชัดเจนเช่นกัน - คุณภาพมักจะสูญเสียไปอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถลดราคาได้อย่างปลอดภัยในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางที่สร้างสรรค์เนื่องจากคุณไม่สามารถหาเลนส์ที่ดีกว่าสำหรับการเรียนได้

เลนส์ถ่ายภาพบุคคล

อย่ามองหาข้อความประเภทแนวตั้งบนเลนส์นี้ เพราะไม่มีเลย เลนส์ถ่ายภาพบุคคลมีความยาวโฟกัส EGF อยู่ที่ 85-120 มม. ขึ้นอยู่กับรสนิยมของช่างภาพ เหตุผลนั้นง่าย: เมื่อสื่อสารกับบุคคลพวกเราส่วนใหญ่มองคู่สนทนาด้วยตาทั้งสองข้างดังนั้นเราจึงคุ้นเคยกับการมองเห็นมุมที่เฉพาะเจาะจงมากและมีเพียงผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นด้านเดียวเท่านั้นที่มองเห็นคู่ต่อสู้แตกต่างออกไป - อย่างไรก็ตามไม่มี เราเคยคำนึงถึงชนกลุ่มน้อยด้วย และช่างภาพที่เหยียดหยามก็ไม่มีข้อยกเว้น เพื่อทำความเข้าใจคนเหล่านี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของคุณ ให้หลับตาข้างหนึ่งด้วยมือแล้วดูว่ามุมมองเปลี่ยนไปแค่ไหน โหนกแก้มกว้างขึ้น หูถูกซ่อน จมูกกางออก... คุณชอบไหม? และเหตุผลง่ายๆ ก็คือ เมื่อมองด้วยสองตา แสงจากวัตถุ (สะท้อนตามธรรมชาติ - มีคนไม่กี่คนที่เรืองแสงในตัวบุคคลตลอดชีวิต) กระจายไปในทิศทางเดียว ในทางปฏิบัติโดยไม่ต้องมาบรรจบกัน และด้วยตาเดียว เราบังคับให้มันมาบรรจบกันที่จุดหนึ่งที่จุดใดจุดหนึ่ง มุม. สถานการณ์สามารถแก้ไขได้โดยการทำให้มุมนี้คมชัดขึ้นเพื่อให้รังสีด้านนอกเข้าใกล้เส้นคู่ขนานมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อมองวัตถุด้วยตาสองข้าง แน่นอนว่าไม่ใช่น้ำพุ แต่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเรา มี... เพราะเลนส์มีอวัยวะในการมองเห็นเพียงอวัยวะเดียว

โดยปกติแล้ว ภาพบุคคลจะถูกถ่ายจากระยะห่างที่กำหนด (จำ "การซูมด้วยเท้าของคุณ" อีกครั้ง) ขึ้นอยู่กับความจำเป็น: ระยะใกล้ หน้าอก เอว หรือเต็มความยาว - มุมที่แคบของการครอบคลุมของเลนส์จะ " นำเราเข้าใกล้” วัตถุมากขึ้น

โปรดทราบว่ามีเลนส์ถ่ายภาพบุคคลหลายแบบ เลนส์มาโครมีลักษณะทางเทคนิคคล้ายคลึงกัน แต่ข้อกำหนดในทั้งสองกรณีแตกต่างกัน กล่าวคือ “เลนส์ถ่ายภาพบุคคล” ไม่เพียงแต่จะให้ภาพที่คมชัดในพื้นที่โฟกัสเท่านั้น แต่ยังควรให้เลนส์ถ่ายภาพบุคคลที่แตกต่างกันด้วย เบลอพื้นหลังให้สวยงาม (ถ้ารู้ว่า "โบเก้" คืออะไรก็จะเข้าใจ) ส่วนจาก "มากริก" ต้องใช้ความคมชัดเท่านั้น

เลนส์มาโคร

การถ่ายภาพมาโครแทบจะเป็นแนวทางเดียวในการถ่ายภาพที่ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเกือบทุกอย่างขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพ แน่นอนว่าความมีศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ แต่เลนส์ที่ดีจะทำงานได้ดีกว่ามากสำหรับคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เริ่มต้นหลายคนจึงเริ่มต้นด้วยมาโคร เลนส์มาโครคือเลนส์ใดๆ ที่มีป้ายกำกับว่า "มาโคร" หรือ "ไมโคร" ซึ่งไม่เพียงทำให้โดดเด่นในฐานะเด็กเท่ แต่ยังช่วยให้สามารถโฟกัสได้ใกล้ขึ้นอีกด้วย หากคุณดูตารางคุณสมบัติของเลนส์ คุณจะเห็นพารามิเตอร์ "ระยะโฟกัสขั้นต่ำ" ซึ่งสำหรับเลนส์สมัยใหม่อาจมีระยะ 35-38 ซม. และสำหรับเลนส์มาโคร - 5 ซม. หรือน้อยกว่า โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ว่าเลนส์จะเป็นชนิดใดก็ตาม วิธีการทำงานในมาโครก็เหมือนกัน - หากคุณไม่ต้องการทำ Shamanism มากนักใน Photoshop เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ ให้ซื้อเลนส์ดีๆ ทันที แม้ว่าคุณอาจจะไม่ควรทำก็ตาม การเล่นเกมมาโครเป็นงานอดิเรกตลอดชีวิตเช่นกัน

แน่นอนว่าการมีมอเตอร์โฟกัสเร็วเป็นเรื่องดี แต่ก็ไม่จำเป็นเลย - คุณจะไม่สามารถจับผึ้งได้ทันทีแม้จะใช้โฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วก็ตาม และคุณต้องใช้พรีโฟกัสและฟังก์ชั่นล็อคร่วมกัน ด้วยการถ่ายภาพต่อเนื่อง แต่รูรับแสงแบบเปิดมีบทบาทสองประการ: "รูขนาดใหญ่" ช่วยให้คุณถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย แต่ไม่ได้ให้ระยะชัดลึกที่ต้องการสำหรับมาโคร คุณจึงยังคงต้องยึดรูไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ความชัดลึกที่น้อยเป็นพิเศษซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของมาโคร ให้ผลลัพธ์ที่ดี โปรดทราบว่าเลนส์รุ่นประหยัดที่สุด (เช่นที่อยู่ในภาพถ่าย) ทำให้ภาพ "เกะกะ" เช่น ไม่ได้ให้ความชัดเจนว่าค่ามาโครใดมีค่า - ใช่ สามารถชดเชยได้ในตัวแก้ไข แต่จะไม่เหมือนเดิม

ตามทฤษฎีแล้ว เลนส์มาโครเช่นเดียวกับเลนส์ถ่ายภาพบุคคลไม่มีสิทธิ์เป็นสากล - ทั้งคู่มีการใช้งานที่แคบมากและด้วยเหตุนี้จึงมีคุณสมบัติการออกแบบและคุณภาพดังนั้นจึงควรซื้อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เท่านั้น โดยปกติแล้ว การถ่ายภาพพอร์ตเทรตด้วยเลนส์มาโครถือเป็นมารยาทที่ไม่ดี แต่ถ้าไม่มีเลนส์อื่นใครจะห้ามล่ะ? โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่ได้ซื้อ makrushnik ให้ตัวเองโดยเฉพาะ ฉันแค่ใช้อันที่ฉันได้รับจากยุคภาพยนตร์เท่านั้น

เลนส์ยาว เลนส์เทเลโฟโต้

เลนส์ที่มักจะช่วยให้คุณ "เข้าใกล้" ได้โดยไม่ต้องทำเช่นนั้น ตามกฎแล้ว เลนส์ดังกล่าวจะมีความยาวมากกว่าเลนส์ทั้งหมดที่เราพูดถึงข้างต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่างภาพมักจะวัดตัวเองเทียบกับ แม้ว่าจะดูไม่มีเหตุผลก็ตาม คุณถ่ายภาพนกในท้องฟ้าหรือดวงจันทร์ที่นั่น จากนั้นไปที่โฮสติ้งใดๆ แล้วอัปโหลดที่นั่น โดยให้ แท็กที่เหมาะสม แต่เมื่อจัดเรียงตามแท็กเหล่านี้ คุณจะได้รับเฟรมที่คล้ายกันอีกสองสามพันเฟรมจากผู้ใช้รายอื่น และอัตตาจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ใช่นักข่าวจะไม่เห็นด้วยกับเรา - พวกเขาถูกเลี้ยงด้วยเลนส์ดังกล่าว (ไม่เหมือนกับในภาพถ่าย แต่ยาวและหนากว่า - ขนาดเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน) เพราะการเข้าใกล้ประธานาธิบดีมากขึ้นและพ่นไฟแฟลชอันทรงพลัง เข้าไปในหน้าผากของเขาทำให้ห่างไกลไม่ใช่ทุกคน

อย่างไรก็ตามไม่มีใครรบกวนคุณที่จะซื้อของเล่นชิ้นนี้ - ท้ายที่สุดมีหลายอย่างที่คุณต้องเอาชนะตัวเอง: โรคอีสุกอีใส วัยแรกรุ่น และ "การวัด" ของผู้ชาย แม้ว่าคุณจะไม่กำจัดมันในภายหลัง คุณก็ยังพอใจ

ตามกฎแล้วด้วยเลนส์นี้ พวกเขาถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ แฟชั่นโชว์ เพื่อนบ้านจากบ้านตรงข้ามโดยประมาทเลินเล่อและไม่มี :) โอ้ ใช่แล้ว พระจันทร์และนกก็เช่นกัน ท้ายที่สุดแล้ว เราไม่ค่อยเห็นพวกมันในชีวิต

เครื่องดูดควัน

ดูเหมือนว่านี่จะเป็นอีกสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในคลังแสงของช่างภาพ เนื่องจากในอีกด้านหนึ่ง มันทำให้กล้องที่ไม่ใช่คอมแพคโดยสิ้นเชิงยิ่งไม่มีคอมแพ็กต์มากขึ้น และไม่สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ตาม รบกวนการจับแสงตะวัน (และนั่นคือสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น) มันอาจจะอยู่ในรูปแบบของทรงกระบอกเล็ก ๆ ที่ขันเกลียวเข้ากับเกลียวยึดของฟิลเตอร์หรือแบบขั้นสูงที่มีการเชื่อมต่อแบบดาบปลายปืนและบนเลนส์พลาสติกซึ่งหลายคนได้หลุดส่วนที่เคลื่อนไหวด้านหน้าออกและพยายามถอดออก จากพวกเขาโดยเฉพาะจากคนใหม่ (การเชื่อมต่อนั้นแข็งแกร่งเชื่อถือได้และไม่ได้รับการพัฒนา แต่มือของคุณยังไม่ชินกับมัน) - อันที่จริงนี่เป็นโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ออพติคอลและผู้ผลิตที่ ยินดีที่จะขายใหม่

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีจากเลนส์ฮูด แม้ว่าการใส่ฝาปิดเลนส์เข้ากับเลนส์จะไม่สะดวก แต่บางครั้งเลนส์ฮูดสามารถปกป้องเลนส์จากความเสียหายได้ (เมื่อคุณลืมสวม) บางครั้งก็อาจเกิดจาก การตกต่ำหรือจากนิ้วเด็ก ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้เลนส์ดูเหมือนอุปกรณ์ออพติคอลที่จริงจังกว่า และระบุช่างภาพได้ทันทีว่าเป็นมือใหม่ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ใช้เลนส์มานานกว่าหนึ่งปีหรือสองปีจะสูญเสียมันไป สะสมฝุ่นบนชั้นวาง หรือมี ภูเขาหัก

ในหลายกรณี สามารถใช้กับทัวร์ที่มักไม่ได้ขาตั้งกล้อง เมื่อคุณต้องการวางบางสิ่งบางอย่างไว้ใต้เลนส์ เพื่อไม่ให้หล่นลงมาเมื่อติดตั้งอุปกรณ์บนหินที่ลื่น

อย่างไรก็ตามจะเป็นการดีกว่าถ้าถอดฮูดออกเมื่อไม่ได้ใช้งานและเมื่อพลิกกลับอย่าติดตั้งบนเลนส์แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ - คุณจะสูญเสียประสิทธิภาพเพราะ มันมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมวงแหวนซูมหรือโฟกัสแบบแมนนวล ขึ้นอยู่กับการออกแบบเลนส์

ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุด 5 ประการที่ทำให้คุณไม่สามารถเลือกเลนส์ได้ถูกต้อง

1. รูรับแสงดีกว่าระบบป้องกันภาพสั่นไหว

เรามาดูกันว่าต้นขั้วทำอะไรและรูรับแสงทำอะไร ประการแรก ระบบป้องกันภาพสั่นช่วยให้ได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ค่อนข้างยาวตามมาตรฐานคลาสสิก (กฎข้อที่ 1: EGF) โดยไม่ทำให้ภาพเบลอ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากในแถบเทเลแบนด์ ประการที่สอง เลนส์ที่มีต้นขั้วมักจะมีโหมดพิเศษสำหรับการถ่ายภาพแบบมีสายไฟ เช่น โคลงทำงานได้เพียงแกนเดียวเท่านั้น ประการที่สาม ต้นขั้วจะทำงานโดยไม่คำนึงถึงรูรับแสงที่เลือก ดังนั้นจึงไม่ส่งผลต่อระยะชัดลึก ประการที่สี่ ต้นขั้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวแบบแต่อย่างใด และแม้ว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงการเบลอของสิ่งทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถป้องกันการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันของตัวแบบได้ รูรับแสงช่วยให้แสงผ่านเลนส์ได้เร็วขึ้นและสร้างภาพได้เร็วขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งเปิดรูรับแสงกว้างขึ้น ภาพก็จะยิ่งเร็วขึ้น และความชัดลึกก็จะตื้นขึ้นด้วย รูรับแสงที่ให้ความเร็วชัตเตอร์สั้นช่วย เช่น หยุดวัตถุที่เคลื่อนไหว แต่โดยทั่วไปแล้ว ถ้าจะพูดความจริง การเปรียบเทียบต้นขั้วกับรูรับแสงก็เหมือนกับการเปรียบเทียบสกีและสโนว์บอร์ด นี่เป็นเครื่องมือสองอย่างที่แตกต่างกันที่สามารถแสดงจุดแข็งขึ้นอยู่กับงานเฉพาะ การมีเครื่องมือทั้งสองอย่างไว้ในเลนส์เดียวก็สะดวก

2. เลนส์ยิ่งเย็นก็ยิ่งแพง

เลนส์ราคาประหยัดสมัยใหม่หลายตัวสามารถแข่งขันกับความคมชัดที่มีราคาแพงกว่ามากได้ แต่นี่ไม่ใช่พารามิเตอร์เดียวสำหรับเลนส์ ปัจจุบัน ผู้ผลิตให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการทำงานของเลนส์ โดยจัดให้มีส่วนเลนส์ ความยาวโฟกัสที่หลากหลาย และการป้องกันฝุ่นและความชื้น ยิ่งไปกว่านั้น ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง พวกเขามักจะทำให้คุณภาพของการออกแบบลดลงโดยเจตนาและพยายามลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ราคาถูกกว่า การมีอยู่ของตัวยึดดาบปลายปืนพลาสติกบนเลนส์ไม่ใช่เรื่องแปลกในปัจจุบัน

มีเลนส์ที่ยอดเยี่ยมมากมายเมื่อพูดถึงคุณภาพการมองเห็น แต่เมื่อพูดถึงความทนทาน เลนส์เหล่านั้นจะอยู่ที่ด้านล่างของรายการ ตัวอย่างที่โดดเด่นมากของเลนส์นี้คือ Canon 50mm 1.8 Mark II ภาพนั้นน่าทึ่งมาก พวกเขาพูดถึงมันเป็น "เอลก้าที่ซ่อนอยู่" แต่คุณภาพของเลนส์นี้ไม่น่าประทับใจ - ไม่มีสเกลทางยาวโฟกัส, มีมอเตอร์ราคาถูกมากและมีเสียงดัง, มีรูรับแสงเพียง 5 เบลด, ระบบอัตโนมัติมักจะเบลอโฟกัส เมาท์แบบดาบปลายปืนทำจากพลาสติก และอื่นๆ แต่ราคา 100 เหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นเลนส์ที่ยอดเยี่ยมที่ฉันคิดว่าผู้ใช้ Canon ทุกคนควรมี

เมื่อเราซื้อเลนส์ เราไม่ได้จ่ายเงินสำหรับภาพที่เราถ่ายในตอนนั้น แต่เพื่อคุณภาพแสงและฝีมือการผลิต + ฟังก์ชันการทำงาน หากเราซื้อโมเดลราคาแพง พารามิเตอร์ทั้งสามตัวจะอยู่ในระดับสูง แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ระดับสูงสุด หากเราซื้อเลนส์ที่มีราคาไม่แพงนัก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะยอมประนีประนอม อาจเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการผลิต ฟังก์ชันการทำงาน คุณภาพการมองเห็น อัตราส่วนรูรับแสง ช่วงทางยาวโฟกัส หรือแม้แต่แบรนด์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญและซื้อสิ่งที่คุณต้องการให้ตรงตามที่ต้องการ ในขณะที่ต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะประนีประนอมกับคุณภาพแสง

3. เลนส์ Native Canon และ Nikon นั้นดีกว่าแบรนด์บุคคลที่สาม Sigma, Tamron, Tokina มาก

มีตัวอย่างมากมายที่เลนส์ของบริษัทอื่นมีคุณภาพดีพอๆ กับเลนส์เนทีฟเป็นอย่างน้อย และการจะบอกว่า Sigma, Tamron, Tokina เป็นขยะนั้นโง่มาก มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวางตำแหน่งทางการตลาดของแบรนด์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น Sigma ซึ่งในอดีตได้รับชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตที่ค่อนข้างไม่น่าเชื่อถือ มุ่งเน้นไปที่การผลิตเลนส์ซูมราคาถูกที่มีรูรับแสงต่ำและเน้นไปที่กล้องที่ครอบตัดเป็นหลัก เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ผลิตได้ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพอย่างมากและขยายขอบเขตของเลนส์ ตอนนี้รุ่นต่างๆ ได้แก่ ไพรม์ Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM และ Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM ซึ่งมีคุณภาพและการออกแบบเป็นเลิศ การออกแบบด้านการมองเห็นของเลนส์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาภายในองค์กร ผู้ผลิตรายอื่น Tamron ยังพอใจกับคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ความภาคภูมิใจของบริษัทคือการซูมที่รวดเร็วพร้อมรูรับแสงสัมพัทธ์คงที่ เลนส์ซูม Tamron 17-50 mm F2.8 XR และ Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD ที่ยอดเยี่ยมนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาด และเลนส์ซูมมาโคร Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di ถือว่าเป็นหนึ่งในเลนส์ที่ดีที่สุด ในระดับเดียวกัน Tokina เป็นที่รู้จักน้อยมากในหมู่ช่างภาพสมัครเล่น แต่อาจเป็นผู้ผลิตบุคคลที่สามเพียงรายเดียวที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก และแข่งขันโดยตรงกับเลนส์ที่ดีที่สุดจาก Canon และ Nikon ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวที่ฉันสามารถตั้งชื่อได้คือผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างน้อย พูดตามตรง แม้จะดูถูกแบรนด์ที่คุ้มค่าซึ่งถูกประเมินต่ำเกินไปจากชุมชนการถ่ายภาพ แม้ว่าจะผลิตเลนส์ระดับ "ชั้นยอด" ก็ตาม

4.แก้ไขได้ดีกว่าซูม

ไม่นั่นไม่เป็นความจริง บางทีนี่อาจจะพูดได้ในคราวเดียว แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้คุณภาพการซูมต่ำกว่าตอนนี้มาก ปัจจุบัน เลนส์ซูมที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวมีการผลิตขึ้น เช่น Tokina AT-X 16-28 f/2.8 AF PRO, Tokina 50-135mm f/2.8 Pro DX AF, Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S, Canon EF 70-200mm F2.8 L IS II USM ซึ่งอยู่ในช่วงให้ภาพที่ดีกว่าไพรม์หลายๆ ตัว ไม่ใช่เพื่ออะไรที่การซูมที่ดีที่สุดจะถูกเรียกติดตลกว่า "ชุดของจำนวนเฉพาะ"

จริงอยู่ ไพรม์ยังมีข้อดีหลายประการ เช่น อัตราส่วนรูรับแสง น้ำหนัก การออกแบบ ราคาที่เท่ากัน การซูมมีความอเนกประสงค์มากกว่า และความอเนกประสงค์นี้สามารถมีประโยชน์ได้ในบางสภาวะ มีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้อัตราส่วนรูรับแสงที่กว้าง ดังนั้น จึงควรใช้เลนส์เดี่ยวมากกว่า นอกจากนี้ยังมีงานที่จำเป็นต้องใช้เลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้ 800 มม. เช่น การถ่ายภาพสัตว์ป่า ถ้าไม่มีเลนส์ไพรม์ Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM คุณจะทำไม่ได้ และการซูมเพียงครั้งเดียวก็ไม่สามารถทดแทนเลนส์ตัวนี้ได้อย่างเพียงพอ สถานการณ์นี้คล้ายคลึงกับเลนส์มาโครเฉพาะทางและเลนส์ทิลต์ชิฟต์

5. ยิ่งคุณยึดรูรับแสงไว้มากเท่าไร ความคมชัดก็ยิ่งดีเท่านั้น และเมื่อเปิดออกก็จะเบลออยู่เสมอ

นี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ช่างภาพมือใหม่ ประการแรก เลนส์จะไม่สบู่เสมอไปเมื่อใช้รูรับแสงกว้างสุด และประการที่สอง สิ่งสำคัญคือเลนส์แต่ละตัวมี "จุดที่น่าสนใจ" ของตัวเอง สำหรับเลนส์ส่วนใหญ่ ที่รูรับแสงกว้างสุด ดัชนีความคมชัดจะลดลงอย่างมากแม้จะเปรียบเทียบกับก็ตาม รูรับแสง 8 นี่เป็นการตำหนิปรากฏการณ์ทางกายภาพเช่นการเลี้ยวเบน (ปรากฏการณ์การเบี่ยงเบนของแสงจากทิศทางการแพร่กระจายเป็นเส้นตรงเมื่อเคลื่อนผ่านสิ่งกีดขวาง)

ส่วนใหญ่แล้ว ความคมชัดสูงสุดของเลนส์จะปรากฏขึ้นเมื่อปิดรูรับแสง 2-3 สต็อป แต่กฎนี้ควรใช้อย่างมีเงื่อนไขเพราะว่า มีข้อยกเว้นมากมาย

บทนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เปลี่ยนจากที่วางสบู่มาเป็นกล้อง DSLR เป็นหลัก ออโต้โฟกัสของกล้องคอมแพคนั้นค่อนข้างใช้งานง่าย - เกือบทุกครั้งจะมีฟังก์ชั่นตรวจจับใบหน้าซึ่งช่วยให้ช่างภาพไม่ต้องใส่ใจกับการเลือกจุดโฟกัสเลย - ออโต้โฟกัสจะเล็งไปยังจุดที่ต้องการโดยอัตโนมัติ แม้ว่าออโต้โฟกัสของกล้องเล็งแล้วถ่ายจะพลาดไปเล็กน้อย แต่ก็ไม่น่ากลัว - ระยะชัดลึกมักจะค่อนข้างใหญ่เสมอ และวัตถุจะออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ 1.5 เมตรไปจนถึงระยะอนันต์ (แน่นอน เว้นแต่ว่าออโต้โฟกัสจะเข้าสู่มาโครโดยไม่ได้ตั้งใจ) โซน ซึ่งในกรณีนี้ทุกอย่างจะเบลอ) งานเดียวของช่างภาพสมัครเล่นคือกำจัดข้อผิดพลาดออโต้โฟกัสที่ร้ายแรงและ voila - ภาพถ่ายออกมาชัดเจน

ด้วยกล้อง DSLR ทุกอย่างไม่ง่ายอย่างนั้น ระยะชัดลึกจะตื้นกว่ากล้องเล็งแล้วถ่ายมาก และเฉพาะวัตถุที่มีการโฟกัสอัตโนมัติเท่านั้นที่ “คมชัดอย่างยิ่ง” ทุกสิ่งที่อยู่ใกล้กว่าและทุกสิ่งที่อยู่ไกลออกไปจะเบลอในระดับหนึ่งหรืออย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถในการควบคุมระยะชัดลึกในอุปกรณ์ที่มีเมทริกซ์ขนาดใหญ่ จึงเป็นไปได้ที่จะได้เอฟเฟกต์ "เล็งแล้วถ่าย" เมื่อทุกอย่างคมชัดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ปัญหาอีกประการหนึ่งเกิดจากโหมดโฟกัสที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสองโหมด - ผ่านช่องมองภาพและบนหน้าจอ (ไลฟ์วิว) โหมดใดดีที่สุดที่จะใช้มักจะไม่ได้เขียนไว้ในคำแนะนำ

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! ขอแนะนำให้เข้าใจฟังก์ชั่นเช่นการเลือกจุดโฟกัสเนื่องจากเครื่องอัตโนมัติไม่เข้าใจความคิดของเราอย่างถูกต้องเสมอไปและโฟกัสผิดที่อย่างดื้อรั้น (เช่นเมื่อถ่ายภาพผ่านกระจกเราต้องการโฟกัสที่ระยะอนันต์ แต่ เครื่องอัตโนมัติดันโฟกัสเลนส์ไปที่ฝุ่นบนกระจก )

ลองพิจารณาประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้โฟกัสอัตโนมัติ DSLR อย่างมีประสิทธิภาพ

อันไหนดีกว่า - LiveView หรือช่องมองภาพ

ภาพจะเข้าสู่ช่องมองภาพกระจกโดยการสะท้อนจากกระจกและผ่านปริซึมห้าแฉก (อุปกรณ์บางชนิดมีเพนทามิเรอร์) ดังนั้นช่องมองภาพจึงช่วยให้ช่างภาพมองเห็น "ผ่านเลนส์" โหมด LiveView (การดูสด) เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพบนหน้าจอ LCD ของกล้อง กล่าวคือ แสดงสิ่งที่เมทริกซ์ "มองเห็น" คุณภาพของภาพถ่ายไม่แตกต่างกัน แต่โหมดการรับชมแต่ละโหมดมีคุณสมบัติที่คุณควรทราบเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากกล้องของคุณ

เมื่อทำงานในโหมด LiveView การถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ก็ไม่ต่างจากการถ่ายภาพด้วยกล้องเล็งแล้วถ่าย เมื่อมองแวบแรก สิ่งนี้สะดวกและคุ้นเคย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ช่างภาพ SLR มือใหม่จำนวนมากชอบการถ่ายภาพประเภทนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว LiveView มีข้อเสียมากกว่าข้อดีมากมาย เรามาลองแสดงรายการกันดู...

ฉันคิดว่าเหตุผลทั้งสามข้อนี้เพียงพอที่จะพิจารณาทัศนคติของคุณต่อโหมด LiveView อีกครั้ง อย่างไรก็ตามหากใช้โหมดนี้แสดงว่ายังจำเป็นสำหรับบางสิ่งบางอย่างใช่ไหม? เมื่อใดจึงควรใช้ LiveView มากกว่าการใช้ช่องมองภาพแบบกระจก

• การถ่ายภาพจากขาตั้งกล้อง- โหมด LiveView เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากความสูงของขาตั้งกล้องมากกว่าหรือน้อยกว่าความสูงของคุณ หากคุณใช้ช่องมองภาพแบบกระจก ในกรณีแรก คุณจะต้องยืนเขย่งเท้าเพื่อมองเข้าไปในช่องมองภาพ ในกรณีที่สอง คุณจะต้องก้มไปข้างหลังหรือคลานท้องหากคุณถ่ายภาพที่จุดที่ต่ำมาก . เช่นเดียวกับการถ่ายภาพโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง เช่น การถือกล้องให้สูงเหนือคุณ (เหนือศีรษะของฝูงชน) - ในกรณีนี้ การถ่ายภาพจะกระทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าและเปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องจะสูงมาก การเปิดใช้งาน LiveView จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นมากในกรณีนี้ และอย่างน้อยก็มองเห็นสิ่งที่อยู่ในเฟรม
• การใช้โฟกัสแบบแมนนวล- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลนส์ที่ไม่ใช่ออโต้โฟกัสซึ่งมีแว่นตาที่น่าสนใจอยู่บ้าง กล้องสมัครเล่นส่วนใหญ่มีตัวค้นหาแบบสะท้อนที่ค่อนข้างเล็ก และการเล็งแบบแมนนวลอาจเป็นปัญหาได้ LiveView มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม - ขยายส่วนตรงกลาง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถโฟกัสแบบแมนวลได้ในครั้งแรกและมีความแม่นยำสูงมาก
• ฮิสโตแกรมสด ไม้บรรทัด ระดับการรับแสง- เมื่อใช้ LiveView สิ่งที่มีประโยชน์มากสามารถแสดงบนหน้าจอได้ - ตารางที่สะดวกในการจัดแนวเส้นขอบฟ้า (อุปกรณ์บางตัวแสดง "ระดับ") ซึ่งเป็นฮิสโตแกรมที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการปรากฏของพื้นที่ที่ได้รับแสงมากเกินไปและน้อยเกินไป . คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ในโฟโต้บุ๊ค - บทรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง

  ช่างภาพที่ "เสแสร้ง" บางคนเชื่อว่าฟังก์ชั่นเหล่านี้เป็น "สำหรับหุ่นจำลอง" และไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า "ทำให้สมองหมองคล้ำ" โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่เห็นด้วยกับพวกเขา ฟังก์ชั่นเหล่านี้มีประโยชน์มากเนื่องจากช่วยให้คุณได้ภาพปกติในครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สิบ ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ดูได้รับเฟรมที่กำหนดมาเพื่อความแตกต่างอะไร

หากคุณลอง คุณจะจำข้อดีอื่นๆ ของ LiveView เหนือช่องมองภาพแบบมิเรอร์ได้ แต่ก็ชัดเจนว่าในบางกรณี โหมด LiveView อาจมีประโยชน์มาก

ดังนั้นควรใช้อันไหนดีกว่า - ช่องมองภาพหรือ LiveView ในกรณีส่วนใหญ่จะดีกว่าถ้าใช้ ช่องมองภาพกระจกเนื่องจากความเร็วของกล้องสูงกว่ามากและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า หากเรากำลังพูดถึงการถ่ายภาพแบบสบายๆ จากขาตั้งกล้อง โดยใช้เลนส์ที่ไม่ใช่โฟกัสอัตโนมัติ รวมถึงการถ่ายภาพในสภาวะที่ยากลำบาก (เช่น เทียบกับดวงอาทิตย์) โหมดไลฟ์วิวจะทำให้กระบวนการถ่ายทำสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - สาเหตุหลักมาจากการที่คุณจะเห็นผลลัพธ์โดยประมาณบนหน้าจอล่วงหน้า และหากเกิดอะไรขึ้น คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นได้ คุณจะต้องจ่ายเพื่อความสะดวกด้วยการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและความเร็วออโต้โฟกัสต่ำ

การใช้ช่องมองภาพ DSLR

ดังนั้นเราจึงเห็นพ้องกันว่าในการถ่ายภาพในแต่ละวัน เราจะใช้ช่องมองภาพกระจกเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านความเร็วของกล้อง DSLR ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง กล่าวคือ วิธีกำหนดค่าระบบโฟกัสอัตโนมัติให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและคาดเดาได้มากที่สุด

หากคุณมองเข้าไปในช่องมองภาพ คุณจะเห็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ บนหน้าจอโฟกัส ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีเซ็นเซอร์โฟกัสอยู่ ตามค่าเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติของกล้องจะกำหนดเซ็นเซอร์ที่จะโฟกัส ตรรกะนั้นง่ายมาก - โฟกัสจะโฟกัสไปที่วัตถุที่ใกล้ที่สุดซึ่งกระทบกับเซ็นเซอร์โฟกัส เซ็นเซอร์โฟกัสมีกี่ประเภท?

เซ็นเซอร์โฟกัสที่แม่นยำที่สุดจะอยู่ที่กึ่งกลางของเฟรม (รูปกากบาท, รูปกากบาทคู่) เซ็นเซอร์เชิงเส้นจะอยู่ที่บริเวณรอบนอกของเฟรม

เพื่อความง่าย เราจะใช้เซนเซอร์โฟกัสจำนวนไม่มาก การจัดเรียงเซ็นเซอร์โฟกัสนี้ถือเป็นกล้องดิจิตอล SLR Canon EOS 300D ราคาไม่แพงรุ่นแรก อุปกรณ์สมัยใหม่มีเซ็นเซอร์โฟกัสมากกว่ามาก แต่ภาพรวมไม่เปลี่ยนแปลง - มีเซ็นเซอร์รูปกากบาทตรงกลาง, เซ็นเซอร์เชิงเส้นที่ขอบ

หากตัวเลือกเซ็นเซอร์โฟกัสอัตโนมัติปล่อยให้ระบบอัตโนมัติของกล้องทำงาน เมื่อทำการโฟกัส เซ็นเซอร์ทั้งหมดจะถูกโพล - ทั้งส่วนกลางและอุปกรณ์ต่อพ่วง และจากข้อมูลนี้ จะมีการตัดสินใจ - วัตถุใดที่จะโฟกัส โครงการนี้มักจะทำงานได้อย่างถูกต้องเสมอ แต่บางครั้ง "สถานการณ์ที่ขัดแย้ง" ก็เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากมีวัตถุในเบื้องหน้าและพื้นหลังที่เท่ากันจากมุมมองของระบบอัตโนมัติ โฟกัสอัตโนมัติจะเริ่ม "กวาด" ระหว่างวัตถุเหล่านั้น (ในศัพท์เฉพาะของภาพถ่าย "การรวบรวมข้อมูล") และสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าระบบอัตโนมัติจะตัดสินใจ จะต้องโฟกัสไปที่อะไร หยุดเลือกซะ โชคดีที่ออโต้โฟกัสชอบที่จะทิ้งตัวเลขดังกล่าวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจทำให้ช่างภาพโกรธเคืองได้ :) จะจัดการกับสิ่งนี้อย่างไร?

มีเหตุผลที่จะสรุปได้ว่าหากคุณบังคับให้โฟกัสไปที่เซ็นเซอร์เพียงตัวเดียว การโฟกัสอัตโนมัติจะสามารถคาดเดาได้มากขึ้น - มันจะเล็งไปที่วัตถุที่อยู่ใต้เซ็นเซอร์ที่เลือกโดยไม่ลังเล ในกล้อง DSLR รุ่นใดก็ได้ คุณสามารถตั้งค่าเซ็นเซอร์ที่จะใช้ในการโฟกัสได้ คุณควรเลือกเซ็นเซอร์ตัวใด

ความคิดเห็นจะถูกแบ่งออกเป็นประเด็นนี้ บางคนชอบที่จะเลือกเซนเซอร์โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุในเฟรม:

วิธีการนี้สะดวกเมื่อถ่ายภาพจากขาตั้งกล้อง เมื่อคุณจัดองค์ประกอบเฟรมเป็นครั้งแรก จากนั้นจึงโฟกัสและถ่ายภาพ

หากต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วจะไม่สะดวกในการเลือกจุดโฟกัสในแต่ละครั้งช่างภาพจำนวนมากจึงทำดังนี้ - ตั้งค่าบังคับ การโฟกัสจุดศูนย์กลาง(เราจำได้ว่าเซ็นเซอร์กลางเร็วและแม่นยำที่สุด) จับโฟกัสไปที่วัตถุที่ต้องการโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วจัดองค์ประกอบเฟรมเพื่อให้วัตถุเข้าตำแหน่งที่ต้องการ เป็นต้น ด้วยกฎสามส่วน ลองดูตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง...

สมมติว่าเราตัดสินใจถ่ายภาพทิวทัศน์นี้:

มีวัตถุที่ค่อนข้างมืดอยู่ตรงกลางเฟรมซึ่งระบบโฟกัสอัตโนมัติอาจไม่สามารถโฟกัสได้ แต่ทางด้านขวาซึ่งอยู่ห่างจากเราเท่ากันทุกประการ มีพื้นที่ที่มีการตัดกันมากกว่ามาก ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติจะเล็งไปอย่างรวดเร็วมาก

เรากำลังทำอะไรอยู่? เล็งจุดกึ่งกลางไปที่วัตถุที่ตัดกันแล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง:

โฟกัสอัตโนมัติโฟกัสอย่างรวดเร็วและให้การยืนยันในรูปแบบของสัญญาณเสียงและเน้นจุดโฟกัส โดยไม่ต้องปล่อยปุ่มเราขยับกล้องเพื่อให้องค์ประกอบตรงกับจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ของเรา:

ตราบใดที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ออโต้โฟกัสจะถูกล็อค หลังจากจัดเฟรมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มจนสุด ลั่นชัตเตอร์ ภาพถ่ายพร้อมแล้ว!

วิธีที่อธิบายไว้ข้างต้นนั้นสะดวกมากเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้องและช่างภาพมือสมัครเล่นทำให้อัตโนมัติเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็ว - เราชี้ไปที่วัตถุที่ต้องการกดครึ่งหนึ่งจัดองค์ประกอบเฟรมตามต้องการแล้วกดปุ่ม อีกทั้งวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วและแม่นยำที่สุด

แม้จะมีข้อดีทั้งหมด แต่การโฟกัสที่จุดกึ่งกลางก็มีข้อจำกัดหลายประการ ส่วนใหญ่มักปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในระยะใกล้มากและมีระยะชัดลึกที่ตื้น สมมติว่าเราถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้ เราวางมันไว้ตรงกลางเฟรม โฟกัส จัดองค์ประกอบเฟรม แล้วกดชัตเตอร์ แต่แล้วด้วยความผิดหวังเราพบว่าความคมหายไปเล็กน้อย ทำไม มาดูภาพกัน...

1. โฟกัส มีแนวคิดเช่นนี้ - จุดสำคัญ- นี่คือจุดที่รังสีแสงที่ผ่านเลนส์มาตัดกัน หากแกนหมุนเกิดขึ้นพร้อมกับจุดสำคัญ วัตถุจะยังคงอยู่ในโฟกัส ตำแหน่งของจุดสำคัญไม่เกี่ยวอะไรกับตำแหน่งที่ต่อขาตั้งกล้องเข้ากับกล้อง

2. Shift และชัตเตอร์ ในทางปฏิบัติ การหมุนกล้องรอบๆ จุดสำคัญอย่างเคร่งครัดจะทำได้ก็ต่อเมื่อใช้หัวขาตั้งกล้องแบบพิเศษ ซึ่งคุณสามารถกำหนดตำแหน่งของเลนส์เฉพาะได้ หากคุณหมุนกล้องด้วยมือหรือบนขาตั้งกล้องทั่วไป จะทำให้เกิดภาพเหลื่อม - การเปลี่ยนแปลงในระนาบโฟกัส ด้วยเหตุนี้ ความคมชัดของวัตถุที่ต้องการจึงอาจหายไป

โชคดีที่การเหลื่อมดังกล่าวเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ระยะชัดลึกที่น้อยมาก เช่น ระหว่างการถ่ายภาพมาโคร แต่เราตกลงกันแล้วว่าถ้าจะถ่ายภาพมาโครควรใช้ดีกว่า LiveView และโฟกัสแบบแมนนวลและถ้าเป็นไปได้ก็ขาตั้งกล้องด้วย ในกรณีอื่นๆ คุณสามารถละเว้นพารัลแลกซ์ได้

วิธีใช้เลนส์ฟิชอาย?

จะเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพที่จะใช้เลนส์ดังกล่าว ฟิชอายถ่ายภาพพาโนรามา และในขณะเดียวกันก็ทำให้มุมของภาพโค้งมนและทำให้เรียบขึ้น

ภาพถ่ายดังกล่าวเหมาะสำหรับกีฬาอันตราย ในงานแต่งงานและงานปาร์ตี้สละโสด และในวันครบรอบของเด็ก มีภาพวิดีโอแสดงวิธีการตั้งค่าและวิธีถ่ายทำ มันตั้งอยู่ที่นี่

ขอให้สนุกกับการสำรวจเทคโนโลยีประเภทนี้!

การถ่ายภาพด้วยเลนส์ฟิชอายได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ เลนส์นี้มักถ่ายภาพกีฬาเอ็กซ์ตรีม งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ และทิวทัศน์ที่สวยงาม ต้องขอบคุณเลนส์ฟิชอายที่ทำให้ภาพบิดเบี้ยว ทำให้ดูน่าอัศจรรย์ อีกทั้งเมื่อใช้ฟิชอาย คุณก็สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ เนื่องจากเส้นรอบวงของภาพคือ 180 องศาขึ้นไป

มีหลายวิธีในการถ่ายภาพสวยๆ โดยใช้เลนส์ฟิชอาย ฉันจะเปิดเผยบางส่วน:

วิธีแรก:

เอฟเฟกต์เบลอแบบรัศมี:

วิธีที่สอง:

วิธีที่สาม:

วิธีที่สี่:







เลนส์ฟิชอายออกแบบมาสำหรับการถ่ายภาพวัตถุแบบพาโนรามาด้วยมุมจับภาพ 180 องศาขึ้นไป เมื่อใช้งานเลนส์ประเภทนี้ คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้มือหรือเท้าของช่างภาพและวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ เข้าไปในตัวแบบ นอกจากนี้ คุณต้องตรวจดูเส้นขอบฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อว่าแทนที่จะเป็นเส้นตรงหรือส่วนโค้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ คุณจะไม่ได้จบลงด้วยพาราโบลาเว้าลงหรือขึ้น

การถ่ายภาพเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ แม้ว่าบางครั้งอาจทำได้เร็วและไม่ยากนักก็ตาม ฉันสามารถเสนอเว็บไซต์ที่มีตัวเลือก 5 แบบสำหรับการใช้เลนส์นี้ พร้อมคำอธิบายว่าต้องทำอย่างไรและจะเปลี่ยนแปลงอะไร มุมและความแตกต่างที่คล้ายกัน

ก็เหมือนกับ... เช่นเดียวกับเลนส์อื่นๆ คุณติดมันเข้าไปในกล้องแล้วถ่ายภาพ ดังนั้นการตั้งค่าจึงไม่ขึ้นอยู่กับความคาว แต่ขึ้นอยู่กับกฎทั่วไปของการอธิบายและพล็อต

คุณต้องจำความแตกต่างเล็กน้อย ฟิชอายมีเลนส์ด้านหน้านูน คุณจึงใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ บางทีแม้แต่ระบบ Cokin ก็อาจจะเลิกกิจการ (แม้ว่าคนที่รู้เรื่องนี้และเกี่ยวกับฟิลเตอร์แสงโดยทั่วไปจะไม่ถามเกี่ยวกับการตั้งค่าอีกต่อไป) อาจมีฟิลเตอร์แทรกมาจากด้านดาบปลายปืน แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สิ่งนี้ส่งผลต่อความปลอดภัยด้วย หากคุณสามารถใส่ฮูดกับเลนส์อื่นได้ และหากมีอะไรเกิดขึ้น คุณสามารถชนสิ่งกีดขวางได้ เนื่องจากฮูดบนฟิชอาย (ถ้ามี) นั้นมีขนาดเล็ก และหากคุณคุ้นเคยกับการจิ้มกล้องเกือบจะต่อหน้าผู้คนและวัตถุอื่น ๆ คุณก็สามารถชนเลนส์ตัวนี้และทำให้เลนส์เสียหายได้อย่างง่ายดาย ฟิชอายมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างถึงซีกโลก ซึ่งหมายความว่าสามารถถ่ายภาพทุกสิ่งที่อยู่ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของเลนส์ด้านหน้าได้พอดี รวมถึงสิ่งรอบตัว ผู้คนที่ยื่นออกมาจากด้านหลังคุณ และส่วนต่างๆ ของร่างกายของคุณเอง เช่น ขาชี้ไปข้างหน้า หากคุณสนใจตัวแบบของภาพถ่าย คุณควรพยายามเก็บสิ่งที่ไม่ได้รับเชิญดังกล่าวให้อยู่ในเฟรม ไม่จำเป็นต้องขยายความถึงลักษณะเฉพาะของการบิดเบือนทางเรขาคณิต หัวข้อนี้ถูกพูดถึงโดยไม่มีฉัน โปรดทราบ: หากเส้นขอบฟ้า (หรือเส้นอื่น) อยู่เหนือกึ่งกลางกรอบ ขอบจะพองขึ้น หากต่ำลง ขอบจะโค้งงอลง ดวงอาทิตย์.

เลนส์ Fisheye สามารถถ่ายภาพได้ 180 องศา กล่าวคือ มุมมองนี้เป็นมุมกว้างและสามารถจับภาพได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้โฟกัสมากกว่าที่เลนส์ทั่วไปจะสามารถทำได้ ตามกฎแล้ว เลนส์ฟิชอายถูกใช้ในกีฬาผาดโผน ฉันมักจะเห็นการใช้เลนส์นี้ในการเล่นสเก็ตบอร์ดและโรลเลอร์สเก็ต ตามกฎแล้วผู้ควบคุมกล้องจะถ่ายจากด้านหลังและผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจ แม้ว่าเลนส์นี้จะเริ่มมีการใช้งานเมื่อไม่นานมานี้ แต่ผู้พัฒนาคนแรกคือ L. A. Borodulin ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเลนส์ในสมัยโซเวียต

กล้องสมัยใหม่ทุกตัวมีฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ แล้วทำไมช่างภาพถึงยังใช้การโฟกัสแบบแมนนวลบ่อยขนาดนี้? ใช้ในสถานการณ์ใดและใช้งานอย่างไร - อ่านในบทเรียนของเรา!

เมื่อใดที่อาจต้องใช้การโฟกัสแบบแมนนวล?

กรณีที่ยากลำบากสำหรับการโฟกัสอัตโนมัติแม้ว่าระบบออโต้โฟกัสจะปรับปรุงทุกปี แต่ก็ยังประสบปัญหาในบางครั้ง คุณอาจพบสถานการณ์ที่ระบบอัตโนมัติไม่ต้องการเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่กลับเริ่ม "ล่า" โดยมุ่งเลนส์ไปมาแต่ไม่เคยโดนเป้าหมาย มาดูกรณีหลักๆ ที่ยากสำหรับการโฟกัสอัตโนมัติกัน

• เน้นไปที่วัตถุที่มีความเปรียบต่างต่ำและโปร่งแสง- ลองโฟกัสไปที่เพดานสีขาวเรียบๆ หรือถ่ายภาพพื้นผิวของกระจกหน้าต่าง ออโต้โฟกัสในกรณีเช่นนี้อาจยอมแพ้ได้
• ออโต้โฟกัสอาจไม่ทำงานเมื่อ วัตถุถูกบังโดยวัตถุเบื้องหน้า- ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือการถ่ายภาพสัตว์ในสวนสัตว์ผ่านตะแกรง: ออโต้โฟกัสอาจเริ่ม "เกาะติด" กับตะแกรง แทนที่จะทรมานระบบโฟกัสอัตโนมัติ ในสภาวะเช่นนี้ ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนไปใช้การโฟกัสแบบแมนนวล

นิคอน D600 / นิคอน 85 มม. f/1.4D AF Nikkor

ระหว่างฉันกับนางแบบมีกระจกโปร่งแสง (นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงจ้า) เมื่อถ่ายภาพ ออโต้โฟกัสจะ "เกาะติด" เป็นระยะๆ ไม่ใช่ที่ใบหน้า แต่จะทำให้เกิดรอยแตกในกระจก

ถ่ายภาพในที่ย้อนแสงจ้าตัวอย่างเช่น เมื่อถ่ายภาพท่ามกลางพระอาทิตย์ตกที่สว่างจ้าหรือพระอาทิตย์ยามเช้า คุณจะพบว่าโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้แย่กว่าปกติ

ถ่ายกลางคืน.หากโฟกัสอัตโนมัติโดยทั่วไปสามารถรับมือกับสภาพยามค่ำคืนในเมืองได้ เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวนอกเมือง สิ่งที่เหลืออยู่คือการโฟกัสแบบแมนนวล การโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ช่วยคุณที่นี่

Nikon D810/Nikon AF-S 18-35 มม. f/3.5-4.5G ED Nikkor

ถ่ายภาพท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว หากในกรณีก่อนหน้านี้ ออโต้โฟกัสยังคงพ่ายแพ้และถูกบังคับให้โฟกัสตามที่จำเป็น ในสภาวะที่มืดสนิท คุณจะต้องปรับความคมชัดด้วยตนเองอย่างแน่นอน

การใช้เลนส์ที่ไม่ใช่ออโต้โฟกัสมีเลนส์หลายตัวที่ไม่รองรับคุณสมบัติโฟกัสอัตโนมัติ ในหมู่พวกเขามีทั้งเลนส์เก่าที่เลิกผลิตไปแล้วและเลนส์ที่ค่อนข้างทันสมัย ช่างภาพหลายคนสนใจเลนส์โบราณ เพราะพวกเขาให้ภาพ "วินเทจ" ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โชคดีที่มีเลนส์จำนวนมากที่สามารถติดตั้งบน SLR ดิจิทัลสมัยใหม่ได้ (รวมถึงผ่านอะแดปเตอร์ด้วย)

Nikon MF 50 มม. f/1.2 Nikkor - เลนส์โฟกัสแบบแมนนวลที่รวดเร็วเป็นพิเศษ

ภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์ถ่ายภาพบุคคลแบบแมนนวลโฟกัสแบบเก่า เลนส์ดังกล่าวมักจะใช้เพื่อเล่นกับโบเก้ ซึ่งเป็นภาพเบลอที่น่าสนใจในพื้นที่ที่อยู่นอกโฟกัส

การถ่ายภาพทิวทัศน์เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ มักเกิดขึ้นที่พื้นหน้า (ซึ่งโดยปกติแล้วจะโฟกัสที่) อยู่ที่ขอบเฟรม ซึ่งไม่มีจุดโฟกัสเพียงจุดเดียว ตัวเลือกการโฟกัสอย่างหนึ่งในพื้นที่นี้คือการใช้โฟกัสแบบแมนนวล นอกจากนี้ ช่างภาพขั้นสูงมักใช้ระยะไฮเปอร์โฟกัสเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ ซึ่งจำเป็นต้องโฟกัสเลนส์ที่ระยะห่างที่กำหนด และการดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้สเกลระยะโฟกัสบนเลนส์จะง่ายกว่าการใช้โฟกัสอัตโนมัติ

การถ่ายภาพมาโครในการถ่ายภาพมาโคร การโฟกัสอัตโนมัติทำได้ยากมาก สิ่งนี้เกิดขึ้น ประการแรก เนื่องจากระยะชัดลึกในการถ่ายภาพมาโครมีขนาดเล็กมาก การเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุเพียงเล็กน้อย (แม้แต่ไม่กี่มิลลิเมตร) จะทำให้สูญเสียโฟกัส ประการที่สอง ยิ่งวัตถุอยู่ใกล้เลนส์มากเท่าไร เลนส์ก็ยิ่งต้องเคลื่อนตัวเพื่อโฟกัสมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้โฟกัสอัตโนมัติช้าลงอย่างมาก ดังนั้น ช่างภาพจึงชอบที่จะโฟกัสแบบแมนนวลเมื่อถ่ายภาพมาโคร เพื่อควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ และด้วยเหตุนี้จึงขจัดข้อผิดพลาดอัตโนมัติที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเวลาเดียวกัน การถ่ายภาพมาโครมีลักษณะเฉพาะด้วยวิธีโฟกัสแบบพิเศษ ไม่ใช่โดยการหมุนวงแหวนโฟกัส แต่โดยการขยับตัวกล้องให้เข้ามาใกล้หรือห่างจากตัวแบบมากขึ้นเล็กน้อย แต่เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ด้านล่าง

Nikon D600 / Nikon AF-S 50 มม. f/1.4G Nikkor (พร้อมวงแหวนมาโคร)

ยิ่งวัตถุที่กำลังถ่ายภาพมีขนาดเล็ก ระยะการถ่ายภาพที่ต้องการก็จะยิ่งสั้นลง ยิ่งระยะการถ่ายภาพสั้นลง ระยะชัดลึกก็จะยิ่งตื้นขึ้น และโฟกัสอัตโนมัติจะทำงานได้ยากขึ้น

จะเปิดใช้งานโฟกัสแบบแมนนวลได้อย่างไร?

สำหรับกล้องระดับเริ่มต้น (เช่น Nikon D3300, Nikon D5500) ทุกอย่างง่ายดาย: ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องตั้งค่าสวิตช์ AF/M (โฟกัสอัตโนมัติ/แมนนวล) บนเลนส์ไปที่ตำแหน่ง M

ในรุ่นเริ่มต้น (เช่น Nikon D3300 และ Nikon D5500) คุณต้องตั้งสวิตช์ A/M ไปที่ตำแหน่ง M (ปรับเอง)

ออโต้โฟกัสถูกปิดใช้งานแล้ว การโฟกัสทำได้โดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์ (เน้นด้วยสีน้ำเงิน)

กล้องขั้นสูง (เริ่มต้นด้วย Nikon D7200) มีสวิตช์โฟกัสอัตโนมัติสองตัว: ทั้งบนเลนส์และบนกล้อง วิธีใช้อย่างถูกต้อง? หากกล้องติดตั้งเลนส์ AF-S ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนโฟกัสอัลตราโซนิก (เลนส์ Nikon ส่วนใหญ่ติดตั้งมาด้วย) การเลื่อนเฉพาะสวิตช์บนเลนส์ไปที่ตำแหน่ง "M" ก็เพียงพอแล้ว

โปรดทราบว่าหากคุณปิดโฟกัสอัตโนมัติโดยใช้คันโยกบนกล้องและปล่อยสวิตช์เลนส์ไว้ที่ตำแหน่ง "A" คุณสามารถทำให้ระบบขับเคลื่อนโฟกัสอัตโนมัติเสียหายได้ และจะต้องส่งเลนส์ไปซ่อมแซม ข้อยกเว้นสำหรับเลนส์ที่มีโหมดโฟกัสอัตโนมัติพร้อมการปรับแบบแมนนวล ในกรณีนี้ สวิตช์โฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสแบบแมนนวลบนเลนส์จะมีลักษณะเป็น M/A-M โหมดนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง หากคุณใช้เลนส์ AF (ไม่ใช่เลนส์ AF-S) จำเป็นต้องเปลี่ยนคันโยกบนกล้อง: หลังจากนั้นเลนส์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงทางกายภาพกับกล้องด้วยไดรฟ์โฟกัส "ไขควง" และหากต้องการปิดไดรฟ์นี้ คุณต้องหมุนคันโยกนี้

สรุป: เมื่อใช้เลนส์ AF-S ควรใช้สวิตช์บนเลนส์จะดีกว่า และเมื่อใช้เลนส์ AF แบบ “ไขควง” คุณต้องเปลี่ยนคันโยกบนกล้องก่อน

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเลนส์ของคุณมีระบบโฟกัสอัตโนมัติแบบใด - AF-S หรือ AF ในการดำเนินการนี้เพียงแค่ดูชื่อเต็มของมัน

เลนส์มอเตอร์ เอเอฟ-เอส: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
เมื่อใช้งานเลนส์ AF-S หากต้องการเปิดใช้การโฟกัสแบบแมนนวล เพียงหมุนสวิตช์บนตัวเลนส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

เลนส์ที่ติดตั้งไขควง AF: Nikon 50mm f/1.8D เอเอฟนิกกอร์. เมื่อใช้เลนส์ดังกล่าว คุณต้องใช้สวิตช์บนกล้อง

ตอนนี้กล้องจะโฟกัสแบบแมนนวลเท่านั้น - ในการดำเนินการนี้คุณต้องบิดวงแหวนปรับโฟกัสบนเลนส์ โปรดทราบว่าวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์รุ่นต่างๆ อาจอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันบนกระบอกเลนส์: อยู่ใกล้กล้องมากขึ้นเล็กน้อยหรือไกลออกไปเล็กน้อย นอกจากนี้ ไม่ควรสับสนระหว่างวงแหวนโฟกัสกับวงแหวนซูมของเลนส์ (ด้วยการช่วย "ซูมเข้าและออก" ของภาพ)

วิธีการโฟกัสแบบแมนนวล

เราจึงรู้ว่าเมื่อใดที่อาจจำเป็นต้องโฟกัสแบบแมนนวล ทีนี้เรามาดูกันว่าการโฟกัสแบบแมนนวลมีวิธีใดบ้าง

การโฟกัสไปที่ระยะที่กำหนด

บางทีวิธีการโฟกัสที่ง่ายที่สุด โดยเฉพาะหากเลนส์ของคุณมีสเกลระยะโฟกัส เพียงกำหนดระยะห่างที่ต้องการในระดับนี้ เท่านี้ก็เสร็จสิ้น ความคมชัดจะอยู่ที่ระยะที่เลือก วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ เมื่อคุณต้องการซูมไปที่ระยะโฟกัสพิเศษหรือระยะอนันต์ นี่คือจุดที่ขอบเขตของการใช้วิธีนี้อาจสิ้นสุดลง ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ "อนันต์" ทุกสิ่งจึงเป็นเรื่องง่าย: จำเป็นเมื่อวัตถุอยู่ไกลจากเรามาก

“ระยะอินฟินิตี้” เริ่มต้นสำหรับเลนส์ที่ระยะทางเท่าใด ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์ ยิ่งทางยาวโฟกัสยาวเท่าไร ก็ยิ่งห่างไกลจาก “อนันต์” เท่านั้น โดยปกติแล้วเรากำลังพูดถึงระยะทางหลายสิบเมตร ในกรณีของเลนส์มุมกว้างเราสามารถพูดถึงได้หลายเมตร แต่เราควรทำอย่างไรหากตัวแบบอยู่ใกล้เรา แต่ในขณะเดียวกัน เราต้องการทำให้ทั้งเฟรมคมชัดขึ้นโดยไม่ทำให้พื้นหลังเบลอ นี่คือจุดที่ระยะไฮเปอร์โฟกัสเข้ามาช่วยเหลือ ระยะไฮเปอร์โฟกัสคือระยะที่เมื่อโฟกัส ทุกอย่างตั้งแต่ 1/2 ของระยะนี้ไปจนถึงระยะอนันต์จะตกไปสู่ระยะชัดลึก

ระยะไฮเปอร์โฟกัสจะขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์และค่ารูรับแสงที่คุณกำลังถ่ายภาพ จะคำนวณระยะทางไฮเปอร์โฟกัสได้อย่างไร? มีสูตรพิเศษสำหรับสิ่งนี้ ซึ่งสามารถพบได้ในบทความพิเศษของเราเกี่ยวกับการทำงานขั้นสูงที่มีความชัดลึก แต่การใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขพิเศษสำหรับสิ่งนี้จะง่ายกว่า มีให้บริการบนอินเทอร์เน็ตและมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นพิเศษสำหรับสมาร์ทโฟนด้วย นี่คือบางส่วนของพวกเขา:

มันสมเหตุสมผลแล้วที่จะใช้ระยะไฮเปอร์โฟกัสเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์เมื่อทำงานกับเลนส์มุมกว้างซึ่งจะให้ระยะชัดลึกเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้คุณสามารถใช้มันได้อย่างมีเหตุผลมากที่สุด

การโฟกัสที่ระยะไกลไม่ได้ช่วยให้คุณโฟกัสได้อย่างแม่นยำมากนัก แต่จะโฟกัสได้เพียงประมาณเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลหรือรายงานข่าวโดยใช้รูรับแสงแบบเปิด

การโฟกัสทิวทัศน์ที่ระยะไฮเปอร์โฟกัส

โฟกัสโดยการเปลี่ยนระยะการถ่ายภาพ

วิธีนี้มักใช้เมื่อถ่ายภาพมาโคร เลนส์แต่ละตัวมีระยะโฟกัสต่ำสุด ทำไมไม่เลือกมันล่ะ? ตอนนี้เมื่อเลนส์ได้รับการตั้งค่าระยะถ่ายภาพขั้นต่ำแล้ว เราก็เพียงขยับกล้องไปยังตัวแบบตามระยะที่ต้องการ เมื่อถือกล้องไว้ในมือ เราสามารถขยับกล้องไปด้านหลังหรือไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อจับโฟกัสในเฟรมได้

การโฟกัสโดยใช้ช่องมองภาพและเรนจ์ไฟน์เดอร์ของกล้อง

กล้อง SLR รุ่นใหม่ของ Nikon มีกลไกพิเศษที่สามารถบอกช่างภาพได้ว่าสิ่งใดอยู่ในโฟกัส และจะต้องหมุนวงแหวนปรับโฟกัสไปที่ใดเพื่อเพิ่มความคมชัดของสิ่งที่อยู่ในโฟกัส เรามาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร

ในช่องมองภาพของตัวเครื่อง (ที่มุมซ้ายล่าง) คุณจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ที่แสดงด้านล่าง นอกจากนี้ยังปรากฏในระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ แต่เมื่อโฟกัสเลนส์ด้วยตนเอง เลนส์เหล่านี้จะมีประโยชน์มากที่สุด

สัญลักษณ์สำหรับกระบวนการโฟกัสในช่องมองภาพ:

	เน้น
	เลนส์จะโฟกัสใกล้เกินความจำเป็น
	เลนส์ถูกโฟกัสไกลเกินความจำเป็น
(กระพริบ)	ระบบอัตโนมัติไม่สามารถระบุความแม่นยำในการโฟกัสได้ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือเมื่อพยายามเล็งไปที่วัตถุที่มีความเปรียบต่างต่ำและสม่ำเสมอมาก (เช่น เพดานสีขาว) ในกรณีนี้ ให้ลองรวมจุดโฟกัสในช่องมองภาพกับวัตถุที่ตัดกันในเฟรมในอนาคตของคุณ

หากต้องการโฟกัสด้วยวิธีนี้ คุณต้องเลือกจุดโฟกัสที่ต้องการในช่องมองภาพของกล้องก่อน นี่คือที่ที่เรนจ์ไฟนเดอร์จะทำงาน ตอนนี้โดยโฟกัสไปที่ลูกศรซ้ายและขวา หมุนวงแหวนโฟกัสไปในทิศทางที่เหมาะสมจนกว่าวงกลมจะสว่างขึ้นในช่องมองภาพ เสร็จสิ้น: คุณตั้งใจแล้ว!

กล้อง Nikon DSLR รุ่นเยาว์ (Nikon D3300, Nikon D5500) ใช้รูปแบบการทำงานของเรนจ์ไฟน์ที่เรียบง่าย ไม่มีลูกศรขวาหรือซ้าย มีแต่วงกลมเพื่อยืนยันโฟกัส หากต้องการโฟกัสไปที่กล้องเหล่านี้ด้วยตนเอง เพียงหมุนวงแหวนเลนส์จนกระทั่งวงกลมเดียวกันสว่างขึ้นในช่องมองภาพ

วิธีการโฟกัสนี้มีความแม่นยำมาก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำงานกับรูรับแสงแบบเปิดด้วย ด้วยความช่วยเหลือนี้ จึงสะดวกในการถ่ายภาพบุคคลด้วยเลนส์ "มือถือ"

เน้นที่หน้าจอ Live View

โหมด Live View มีวิธีที่น่าสนใจ รวดเร็ว และแม่นยำในการโฟกัสแบบแมนนวล เมื่อโฟกัสด้วยตนเองผ่าน Live View ช่างภาพสามารถขยายพื้นที่ของภาพที่ต้องการได้ และส่วนที่ขยายใหญ่นี้สามารถใช้เพื่อโฟกัสในอุดมคติได้ ในความคิดของฉัน วิธีนี้ช่วยให้โฟกัสได้แม่นยำที่สุด นอกจากนี้ เราสามารถควบคุมความคมชัดของเฟรมก่อนถ่ายภาพได้ ในขณะที่ในช่องมองภาพสถานการณ์ที่มีความคมชัดนั้นไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจนนัก คุณต้องเพ่งสายตาให้มากเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งใดคมในเฟรมและสิ่งใดไม่คมชัด

ดังนั้นให้เปิดหน้าจอ Live View เลือกพื้นที่ของเฟรมที่เราจะขยายแล้วคลิกปุ่มที่มีแว่นขยาย (เช่นเดียวกับที่เราทำเมื่อดูภาพที่ถ่าย) หลังจากนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์โดยเน้นไปที่หน้าจอของอุปกรณ์ ฉันมักจะใช้วิธีนี้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด รวมถึงเมื่อถ่ายภาพบุคคลด้วยเลนส์ถ่ายภาพบุคคลที่รวดเร็ว ในระหว่างการถ่ายภาพดังกล่าว ระยะชัดลึกอาจเป็นสองสามมิลลิเมตร ซึ่งหมายความว่าการโฟกัสจะต้องมีความแม่นยำสมบูรณ์แบบ เนื่องจากในการถ่ายภาพบุคคลโฟกัสที่ดวงตา ผมจึงใช้ Live View เพื่อซูมเข้าบริเวณเฟรมด้วยดวงตาและโฟกัสของนางแบบ

ออโต้โฟกัสพร้อมการปรับแบบแมนนวล โหมดเอ็ม/เอ

เลนส์ Nikon บางรุ่นสามารถทำงานได้ในโหมดที่น่าสนใจมาก ซึ่งมีทั้งการโฟกัสแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล ในเลนส์บางรุ่น แทนที่จะสลับระหว่างโฟกัสอัตโนมัติแบบแมนนวลและอัตโนมัติตามปกติ คุณจะพบสวิตช์ M/A-M

ในโหมดนี้ คุณสามารถควบคุมโฟกัสได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ ทันทีที่คุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส โฟกัสอัตโนมัติจะปิดลง เพื่อให้คุณโฟกัสได้ ซึ่งสะดวกเมื่อคุณต้องการปรับโฟกัสด้วยตนเองเล็กน้อยก่อนถ่ายภาพ สมมติว่ากล้องไม่สามารถโฟกัสได้ และเลนส์จะ "ค้นหา" กลับไปกลับมาเพื่อค้นหาความคมชัด ณ จุดนี้ คุณสามารถควบคุมได้ทันที โดยโฟกัสเลนส์ในตำแหน่งที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนไปใช้โหมดแมนวลโฟกัส

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการโฟกัสแบบแมนนวล

การเปลี่ยนระยะการถ่ายภาพหลังจากโฟกัสแล้วโปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนระยะการถ่ายภาพ โฟกัสจะสูญเสียไป การขยับเข้ามาใกล้หรือถอยกลับ (แม้แต่เพียงเล็กน้อย) ก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณ (หรือตัวแบบของคุณ) เพื่อไม่ให้โฟกัสหายไป นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพโดยใช้ระยะชัดลึกที่ตื้น: การถ่ายภาพบุคคล มาโคร... หลังจากที่คุณโฟกัสแบบแมนนวลแล้ว อย่าลังเลใจ - ถ่ายภาพทันที! โปรดจำไว้ว่าแต่ละช็อตใหม่จะต้องมีสมาธิใหม่จากคุณ

การเลือกโฟกัสแบบแมนนวลเมื่อไม่เหมาะสมช่างภาพมือใหม่หลายๆ คนไม่ทราบวิธีตั้งค่าระบบออโต้โฟกัส เมื่อถ่ายภาพฉากยากๆ ก็แค่ปิดแล้วลองโฟกัสด้วยตนเอง สิ่งที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้ยาก การโฟกัสแบบแมนนวลไม่เหมาะนักสำหรับฉากที่มีไดนามิก การถ่ายภาพรายงาน กีฬา และภาพบุคคล โปรดจำไว้ว่าบ่อยครั้งที่การตั้งค่าโฟกัสอัตโนมัติ ทำความเข้าใจโหมดการทำงาน และเลือกจุดโฟกัสได้มักจะดีกว่าการเปลี่ยนไปใช้โฟกัสแบบแมนนวล

ความเย่อหยิ่งของช่างภาพบวกกับเลนส์รูรับแสงสูงที่ไม่ใช่ออโต้โฟกัสข้อผิดพลาดหลักของช่างภาพมือใหม่หลายคนอยู่ที่ความเชื่อที่ว่าการโฟกัสแบบแมนนวลเป็นเรื่องง่าย ความเข้าใจผิดนี้เป็นสาเหตุของการซื้อเลนส์รูรับแสงสูงทุกประเภท (เช่น โซเวียต) พร้อมระบบโฟกัสแบบแมนนวล พวกเขาบอกว่าทำไมต้องจ่ายค่าเลนส์ถ่ายภาพบุคคลแบบออโต้โฟกัสราคาแพง ในเมื่อคุณสามารถซื้อเลนส์ถ่ายภาพบุคคลที่ยอดเยี่ยมพร้อมโฟกัสแบบแมนนวลได้ด้วยเงินสามเพนนี เพราะความเย่อหยิ่งของช่างภาพเช่นนี้ การถ่ายภาพอาจส่งผลให้ได้ภาพคมชัด 2-3 ภาพจากร้อยภาพ เหตุผลก็คือในช่องมองภาพของกล้องจะมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงไม่ว่าคุณจะโฟกัสหรือพลาด ความแม่นยำในการโฟกัสผ่านช่องมองภาพสามารถประมาณได้คร่าวๆ เท่านั้น “แต่ก่อนหน้านี้ ช่างภาพมุ่งความสนใจไปที่เลนส์นี้” ผู้อ่านอาจกล่าว คุณต้องเข้าใจว่าก่อนจะมีกล้องหลายตัว เหมาะสำหรับการโฟกัสแบบแมนนวลมากกว่า (หรือมากกว่านั้นคือช่องมองภาพ) ติดตั้งหน้าจอโฟกัสพิเศษที่สามารถเพิ่มความแม่นยำของการโฟกัสแบบแมนนวลได้อย่างมาก และข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับภาพถ่ายในสมัยโบราณนั้นต่ำกว่า ดังนั้นจึงแทบไม่มีใครสนใจกับข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ในการโฟกัส

ข้อผิดพลาดในการโฟกัสทั่วไปเมื่อทำงานกับเลนส์ที่มีรูรับแสงสูงแบบแมนนวล ในช่องมองภาพ แมวดูค่อนข้างคม อย่างที่คุณเห็น ความจริงแล้ว มันยังห่างไกลจากความคมเลย

การโฟกัสแบบแมนนวลด้วยเลนส์ที่มีรูรับแสงสูงนั้นทำได้ยาก และต้องใช้มือที่มั่นคงและความเครียดจากช่างภาพ ในความคิดของฉัน การโฟกัสแบบแมนนวลด้วยเลนส์ไวแสงจะสะดวกที่สุดในโหมด Live View พร้อมซูม โดยทั่วไปแล้ว ฉันแนะนำให้ใช้เลนส์ออโต้โฟกัสในการถ่ายภาพบุคคลอย่างแน่นอน

แทนที่จะได้ข้อสรุป

การเรียนรู้ที่จะโฟกัสด้วยตนเองเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับช่างภาพ มันจะช่วยเขาในสถานการณ์การถ่ายภาพที่ยากลำบากและเมื่อถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีโฟกัสอัตโนมัติ ฉันหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับหัวข้อการโฟกัสแบบแมนนวลได้ การเรียนรู้ที่จะโฟกัสด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและแม่นยำต้องอาศัยการฝึกฝนและการฝึกอบรม อย่าปฏิเสธตัวเองว่ามีความสุขที่ได้ไปเดินถ่ายรูป! อย่าเป็นทนายความสำหรับงานของคุณ แต่เป็นนักวิจารณ์ - แต่ละครั้งพวกเขาจะดีขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น!

เลนส์.
บทความนี้จะเน้นที่เลนส์ มีความจำเป็นต้องทำการจองทันทีโดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติและเงื่อนไขทางเทคนิคมากนัก ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลบางอย่างจะถูกละเว้น และส่วนหลักจะถูกนำเสนออย่างเรียบง่ายที่สุด

เหตุใดจึงต้องมีเลนส์?

ทุกคนที่เพิ่งซื้อหรือกำลังจะซื้อกล้อง DSLR อาจสงสัยว่าเลนส์ต่างๆ มีไว้ทำอะไรกันแน่ ถ้ากล้องมีเลนส์อยู่แล้ว (เรียกว่า "เลนส์คิท") สำหรับงานทั่วไปในชีวิตประจำวัน เลนส์ดังกล่าวน่าจะเพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่ายิ่งเลนส์มีราคาแพงและมีคุณภาพดีขึ้นเท่าใดก็ยิ่งถ่ายภาพได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็จริง แต่เราต้องคำนึงว่าไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถ่ายภาพ แต่เป็นบุคคล เลนส์เป็นเพียงเครื่องมือที่ให้โอกาสดีๆ และหากเลือกอย่างถูกต้อง เลนส์ก็จะช่วยให้คุณได้รับคุณลักษณะที่คุณขาดเป็นการส่วนตัว
ดังนั้น ก่อนอื่น คุณต้องตัดสินใจว่าเลนส์นั้นจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ใด เนื่องจากเลนส์อเนกประสงค์ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับงานหลายอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเลนส์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากด้วย เช่น เลนส์เทเลโฟโต้หรือเลนส์ทิลต์ชิฟต์

แล้วเลนส์คืออะไร? วิกิพีเดียกล่าวว่า: เลนส์เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงที่ออกแบบมาเพื่อสร้างภาพแสงจริง ในด้านทัศนศาสตร์ถือว่าเทียบเท่ากับเลนส์ที่มาบรรจบกัน แม้ว่าอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น "Camera Obscura" โดยทั่วไป เลนส์จะประกอบด้วยชุดเลนส์ (ในเลนส์บางรุ่น กระจก) ซึ่งออกแบบมาเพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนร่วมกันและประกอบเป็นระบบเดียวภายในกรอบ พูดง่ายๆ ก็คือนี่คือระบบของเลนส์ในกรอบที่โฟกัสภาพไปยังองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนของกล้อง (ฟิล์มหรือเมทริกซ์)
ปัจจุบันมีเลนส์ต่างๆ จำนวนมากในตลาดในช่วงราคาที่กว้างขวาง เลนส์เหล่านี้ผลิตโดยบริษัทต่างๆ และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตกล้องแต่ละราย (เช่น Canon, Nikon เป็นต้น) ผลิต "เลนส์" สำหรับอุปกรณ์ของตนซึ่งมีขั้วต่อสำหรับเลนส์ของตนเอง - ที่เรียกว่า "เมาท์แบบดาบปลายปืน" นอกจากนี้ ยังมีบริษัทบุคคลที่สามที่ผลิตเลนส์สำหรับกล้องยี่ห้อต่างๆ เลนส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Sigma และ Tamron เลนส์จาก Tokina, Samyang ฯลฯ นั้นพบได้น้อยกว่าเมื่อเลือกคุณควรตรวจสอบว่าเลนส์ทำงานได้ดีกับกล้องของคุณหรือไม่และแนะนำให้ตรวจสอบเลนส์ก่อนซื้อ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกเลนส์ ผู้ผลิตไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง ลักษณะที่สำคัญกว่านั้นมากซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

ลักษณะของเลนส์

ลักษณะสำคัญของเลนส์คือ:
ทางยาวโฟกัส (และความสามารถในการเปลี่ยนแปลง);
มุมมองเลนส์;
รูรับแสง;
รูรับแสงสัมพัทธ์สูงสุด (บางครั้งเรียกว่ารูรับแสงไม่ถูกต้อง)
ประเภทของดาบปลายปืนหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวสำหรับติดกล้อง - สำหรับเลนส์ถ่ายภาพหรือเลนส์แบบเปลี่ยนได้
นอกเหนือจากนั้น ยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติมบางประการ (ความคลาดเคลื่อน ประเภทต่างๆ ความละเอียด ฯลฯ) ซึ่งเราจะไม่กล่าวถึง

ทางยาวโฟกัสของเลนส์
หน้าที่ของเลนส์คือการสร้างภาพบนองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อน (ฟิล์มหรือเมทริกซ์) ของกล้อง ดังที่คุณทราบจากหลักสูตรฟิสิกส์ของโรงเรียน ความยาวโฟกัสคือระยะห่างจากศูนย์กลางของเลนส์ถึงจุดโฟกัส (จุดตัดกันของรังสีหรือความต่อเนื่องของรังสี ซึ่งหักเหโดยระบบการรวบรวม/การกระเจิง)

เลนส์เป็นระบบรวบรวมประเภทหนึ่งที่เน้นแสงที่เข้าสู่เมทริกซ์ ความยาวโฟกัสของเลนส์คือระยะห่างจากศูนย์กลางออปติคัลของระบบถึงองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อน

หากเราลืมทฤษฎีและพูดง่ายๆ ก็คือทางยาวโฟกัสของเลนส์จะเป็นตัวกำหนดความสามารถของเลนส์ในการนำวัตถุเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน คุณสามารถจำสูตรง่ายๆ ได้: ยิ่งทางยาวโฟกัสยาวเท่าไร ตัวแบบก็จะยิ่งอยู่ใกล้มากขึ้นเท่านั้น ต่อไปนี้เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากตำแหน่งเดียวกัน แต่ใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสต่างกัน:

การแสดงภาพหลักการทำงานของเลนส์ธรรมดา:

ความยาวโฟกัสวัดเป็นมิลลิเมตร ตามกฎแล้วค่าของมันจะระบุไว้บนตัวเลนส์

เลนส์ Nikon AF-S DX Nikkor 55-300 mm
รหัส: 130335

เลนส์โซนี่ SAL-50 มม. F/1.4
รหัส: 105758

ขึ้นอยู่กับช่วงของทางยาวโฟกัส เลนส์จะแบ่งออกเป็นเลนส์คงที่และเลนส์แปรผัน ไพรม์ - เลนส์ใดๆ ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ คำสแลง อักษรย่อที่ใช้ตัดกันกับเลนส์ซูม

เลนส์ Vario - เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสแปรผัน (ซูม, ซูม)

เลนส์แต่ละประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งค่อนข้างเป็นอัตวิสัย ตัวอย่างเช่น ไพรม์จะเบากว่ามากและกะทัดรัดกว่ามาก แต่การซูมมีความหลากหลายมากกว่ามากในแง่ของทางยาวโฟกัส ในบางสถานการณ์ (เช่น รายงานงานแต่งงาน) การซูมจะช่วยให้คุณได้องค์ประกอบภาพที่ต้องการ โดยออกแรงเพียงเล็กน้อยในการเปลี่ยนเลนส์และเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หากคุณเปรียบเทียบไพรม์และการซูมที่มีรูรับแสงและทางยาวโฟกัสใกล้เคียงกัน บางครั้งคุณอาจได้รับน้ำหนักเป็นสองเท่าของการซูม ซึ่งคุณจะรู้สึกได้อย่างแน่นอน และค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น
นอกจากทางยาวโฟกัสแล้ว ยังมีรายละเอียดที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่างภาพสมัครเล่นควรรู้ นั่นก็คือ Crop Factor ของเมทริกซ์
ประเด็นก็คือมีสิ่งที่เรียกว่าเลนส์ "ปกติ" - การรับรู้เปอร์สเปคทีฟในภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้เลนส์ดังกล่าวนั้นใกล้เคียงกับการรับรู้เปอร์สเปคทีฟด้วยตามนุษย์มากที่สุด พารามิเตอร์ของเลนส์ดังกล่าวได้รับการคำนวณในสมัยของกล้องฟิล์มซึ่งใช้ฟิล์ม 35 มม. ทางยาวโฟกัสของเลนส์นี้คือ 50 มม.
อย่างไรก็ตาม เมทริกซ์ของกล้อง SLR รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าเฟรมบนฟิล์ม 35 มม. (เมทริกซ์ครอบตัด) ด้วยเหตุนี้ ส่วนหนึ่งของภาพที่ขอบซึ่งเลนส์ถ่ายไว้จึงไม่ตกบนเมทริกซ์ กล่าวคือ มุมมองจะลดลง ดังนั้น เพื่อความสะดวก คำว่า "ทางยาวโฟกัสเท่ากัน" จึงใช้สำหรับกล้องที่มีเมทริกซ์ครอบตัด ซึ่งเป็นทางยาวโฟกัสที่มุมรับภาพจะเหมือนกับบนฟิล์มที่ทางยาวโฟกัสจริง
พูดง่ายๆ ก็คือ กล้อง DSLR สมัยใหม่ที่มีครอปเมทริกซ์ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ทำให้ภาพถ่ายอยู่ใกล้ขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเฟรมที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือเมทริกซ์ฟูลเฟรม ควรสังเกตว่าเลนส์ในทุกรูปแบบให้ภาพเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของเมทริกซ์เท่านั้น เพื่อความเข้าใจ โปรดดูภาพด้านล่าง กรอบสีแดงแสดงขอบเขตของกรอบกล้องดิจิตอลขนาด 22.5x15 มม. กรอบสีน้ำเงินแสดงขอบเขตของกรอบกล้องดิจิตอลขนาด 22.5x15 มม.

โดยทั่วไป คำอธิบายกล้องจะระบุสิ่งที่เรียกว่า "ปัจจัยครอบตัด" ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงจำนวนครั้งที่ขนาดเชิงเส้นของเมทริกซ์มีขนาดเล็กกว่าขนาดของกรอบฟิล์ม ตามกฎแล้วสำหรับกล้อง SLR สมัยใหม่ค่านี้จะอยู่ในช่วง 1.3-2.0 ปัจจัยครอบตัดที่พบบ่อยที่สุดคือ 1.5 และ 1.6 (มาตรฐาน APS-C) และ 2 (มาตรฐาน 4:3 (4/3 และ Micro 4/3)) ในการคำนวณความยาวโฟกัสที่เท่ากัน คุณจะต้องคูณความยาวโฟกัสที่ระบุบนเลนส์ด้วยค่าครอบตัดของกล้อง ตัวอย่างเช่น คุณต้องเปรียบเทียบเลนส์สองตัวที่ออกแบบมาสำหรับกล้องคนละตัว:
1. เลนส์ SMC Pentax-DA มีเครื่องหมาย “18-55 มม.” ค่าครอปของกล้องที่ติดตั้งเลนส์นี้คือ 1.53 เมื่อคูณความยาวโฟกัสด้วยปัจจัยการครอบตัด เราจะได้ความยาวโฟกัสเทียบเท่า (EFL): 28-84 มม.
2. เลนส์ของกล้อง Olympus C-900Z มีเครื่องหมาย “5.4-16.2 มม.” ปัจจัยครอบตัดของอุปกรณ์นี้คือ 6.56 เมื่อคูณเราจะได้ EGF ของเลนส์: 35-106 มม.
ตอนนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้ อันแรกมีมุมมองที่กว้างกว่าที่ตำแหน่งมุมกว้าง ส่วนอันที่สอง - ที่ตำแหน่งเทเลโฟโต้ที่ยาวกว่า

การจำแนกประเภทของเลนส์ตามมุมมองภาพ (ทางยาวโฟกัส)

การจำแนกประเภทเลนส์ถ่ายภาพตามมุมรับภาพหรือทางยาวโฟกัสที่เกี่ยวข้องกับขนาดของกรอบภาพมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะกำหนดขอบเขตการใช้งานของเลนส์

การกำหนดแผนผังของความยาวโฟกัสและขอบเขตการมองเห็น: 1. เลนส์มุมกว้างพิเศษ 2. เลนส์มุมกว้าง 3. เลนส์ธรรมดา 4. เลนส์เทเลโฟโต้ 5. เลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้

เลนส์ปกติคือเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับเส้นทแยงมุมของกรอบภาพโดยประมาณ สำหรับฟิล์ม 35 มม. เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50 มม. ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าเส้นทแยงมุมของเฟรมดังกล่าวจะอยู่ที่ 43 มม. ขอบเขตการมองเห็นของเลนส์ปกติมีตั้งแต่ 40° ถึง 51° รวม (มักจะประมาณ 45°) มุมมองของเลนส์ดังกล่าวมีค่าเท่ากับมุมมองของดวงตามนุษย์โดยประมาณ เลนส์ดังกล่าวไม่บิดเบือนมุมมองของเฟรม

เลนส์มุมกว้าง (โฟกัสสั้น) - เลนส์ที่มีมุมมองภาพตั้งแต่ 52° ถึง 82° รวม ซึ่งทางยาวโฟกัสน้อยกว่าด้านกว้างของกรอบ (20-28 มม.) วัตถุที่อยู่ด้านหลังเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์นี้มีขนาดเล็กกว่าที่เราเห็น มักใช้สำหรับการถ่ายภาพในพื้นที่จำกัด เช่น ภายในอาคาร แต่อาจทำให้เกิดการบิดเบือนได้ ยังใช้สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมอีกด้วย

เลนส์ TAMRON SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Canon
รหัส: 153710

เลนส์มุมกว้างพิเศษคือเลนส์ที่มีขอบเขตการมองเห็น 83° ขึ้นไป และทางยาวโฟกัสน้อยกว่าด้านเล็กของกรอบภาพ (น้อยกว่า 20 มม.) เลนส์มุมกว้างพิเศษมีเปอร์สเป็คทีฟที่เกินจริง และมักใช้เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพ เลนส์ตาปลามีมุมมองประมาณ 180° และทำให้เกิดการบิดเบี้ยวมากยิ่งขึ้น

เลนส์ TOKINA 11-16 f/2.8 DX AF สำหรับ Canon
รหัส: 163907

เลนส์ TOKINA 10-17mm f/3.5-4.5 AF DX Fish-Eye สำหรับ Nikon
รหัส: 163906

เลนส์ถ่ายภาพบุคคล - หากคำนี้ใช้กับช่วงทางยาวโฟกัส โดยปกติแล้วจะหมายถึงช่วงตั้งแต่เส้นทแยงมุมของเฟรมไปจนถึงสามเท่าของค่า สำหรับฟิล์ม 35 มม. เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 50-130 มม. และขอบเขตการมองเห็น 18-45° ถือเป็นเลนส์ถ่ายภาพบุคคล แนวคิดของเลนส์ถ่ายภาพบุคคลนั้นมีเงื่อนไขและนอกเหนือจากทางยาวโฟกัสแล้ว ยังอ้างอิงถึงอัตราส่วนรูรับแสงและลักษณะของการออกแบบออพติคอลโดยรวมด้วย เลนส์ค่อนข้างหลากหลาย ในภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์นี้ วัตถุในแบ็คกราวด์มีขนาดเล็กกว่าที่เราเห็น ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเมื่อถ่ายภาพบุคคล พวกเขามักจะพยายามทำให้พื้นหลังเบลอ

เลนส์ Canon EF 28-135 f/3.5-5.6 IS USM
รหัส: 112705

เลนส์ทางยาวโฟกัสยาว (มักเรียกว่าเลนส์เทเลโฟโต้) เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเกินเส้นทแยงมุมของเฟรมอย่างมาก (150 มม.) มีขอบเขตการมองเห็นตั้งแต่ 10° ถึง 39° และได้รับการออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ห่างไกล

เลนส์ Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7
รหัส: 159180

รูรับแสงของเลนส์

รูรับแสงเป็นพารามิเตอร์เลนส์ที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสอง บ่อยครั้งที่รูรับแสงของเลนส์ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นตัวหารของรูรับแสงสัมพัทธ์ (หมายเลข f-stop) หมายเลขรูรับแสง ซึ่งเป็นค่าที่พิมพ์ไว้บนเลนส์ จะแสดงเฉพาะอัตราส่วนรูรับแสงเท่านั้น
โดยทั่วไปแล้ว รูรับแสงของเลนส์คือค่าที่กำหนดลักษณะเฉพาะของระดับที่เลนส์ลดทอนแสง รูรับแสงหรือที่แม่นยำกว่านั้นคือรูรับแสงทางเรขาคณิตเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ของรูรับแสงของเลนส์ที่ใช้งานหารด้วยกำลังสองของทางยาวโฟกัส (กำลังสองของที่เรียกว่ารูรับแสงสัมพัทธ์ของระบบออปติคอล) นั่นคือมันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ทางเรขาคณิต - เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของรู รูรับแสงของเลนส์ที่ใช้งานจริงคือรูรับแสงที่กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงที่ตกกระทบกับฟิล์มหรือเซนเซอร์ หากเราพิจารณาเลนส์ว่าเป็นท่อธรรมดาๆ แล้วด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แสงจะส่องผ่านท่อที่สั้นกว่าได้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อปรับปรุงรูรับแสงของท่อที่ยาวขึ้น เราจะต้องเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของมัน เมื่อผ่านเลนส์ กระจกจะดูดซับแสง กระจายไปตามพื้นผิวของเลนส์ พบกับแสงสะท้อนต่างๆ ภายในเลนส์ เป็นต้น อัตราส่วนรูรับแสงซึ่งคำนึงถึงการสูญเสียทั้งหมดนี้เรียกว่าอัตราส่วนรูรับแสงที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เลนส์เป็นระบบของเลนส์ในกรอบที่แสงผ่านไปและถูกบันทึกโดยองค์ประกอบที่ไวต่อแสง กรอบนี้มีตัวจำกัดแสงแบบปรับได้ที่เรียกว่ารูรับแสง

ยิ่งเปิดรูรับแสงกว้าง แสงจะตกกระทบเมทริกซ์มากขึ้น ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้น การขึ้นอยู่กับขนาดรูกับหมายเลขรูรับแสงแสดงไว้ด้านล่าง

การเปลี่ยนรูรับแสงโดยการแบ่งส่วนจะทำให้รูรับแสงสัมพัทธ์เปลี่ยนไป 1.41 เท่า และการส่องสว่างจะเปลี่ยนเป็นสองเท่า สเกลรูรับแสงเป็นมาตรฐานและมีลักษณะดังนี้: 1:0.7; 1:1; 1:1.4; 1:2; 1:2.8; 1:4; 1:5,6; 1:8; 1:11; 1:16; 1:22; 1:32; 1:45; 1:64. อย่างไรก็ตาม หมายเลขรูรับแสงแรกบนเลนส์อาจไม่ตรงกับค่ามาตรฐาน (1: 2.5; 1: 1.7) โดยทั่วไป หมายเลขรูรับแสงจะพิมพ์อยู่บนเลนส์และระบุรูรับแสงเปิดสูงสุดที่ทางยาวโฟกัสที่กำหนด

การใช้รูรับแสงไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมปริมาณแสงได้ แต่ยังตั้งค่าระยะชัดลึก (DOF) ที่ต้องการได้อีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การปรับรูรับแสงจะส่งผลต่อความเบลอของพื้นหลัง ยิ่งเปิดรูรับแสงกว้างขึ้น ระยะชัดลึกก็จะตื้นขึ้น (พื้นหลังเบลอมากขึ้น) โดยทั่วไปเทคนิคนี้ใช้สำหรับการถ่ายภาพบุคคล ซึ่งก็คือบริเวณที่คุณต้องการเน้นตัวแบบในส่วนโฟร์กราวด์ให้ชัดเจน รูรับแสงแบบเปิดจะสร้างวงกลม รูรับแสงแบบปิดบางส่วนจะสร้างรูปหลายเหลี่ยม “โบเก้” ซึ่งเป็นภาพเบลอเชิงศิลปะของแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นจุดและวัตถุที่อยู่นอกโฟกัส ขึ้นอยู่กับประเภทของรูปหลายเหลี่ยมนี้ ยิ่งมีขอบมาก (เบลดรูรับแสง) โบเก้ก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้น

เลนส์อาจมีค่ารูรับแสงหนึ่งหรือสองค่า (สำหรับการซูม) ระบุ นั่นคือมีรูรับแสงของเลนส์คงที่และแปรผันได้

เลนส์ Nikon Nikkor AF-S 50 มม. f/1.4 G
รหัส: 300145

เลนส์ Sony SAL-1118 DT 11-18 มม. F4.5-5.6
รหัส: 102042

ค่ารูรับแสงคงที่เป็นเรื่องปกติสำหรับเลนส์เดี่ยว ด้วยการซูม การเปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัสจะทำให้อัตราส่วนรูรับแสงเปลี่ยนไป (ดังที่เราจำได้ มันเป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสองของทางยาวโฟกัส) อย่างไรก็ตาม การซูมอาจมีอัตราส่วนรูรับแสงคงที่ได้เช่นกัน ซึ่งค่อนข้างสะดวก เช่น เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เนื่องจากไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของรูรับแสงด้วย เลนส์ดังกล่าวมักจะมีราคาแพงกว่าเสมอเนื่องจากความซับซ้อนของการออกแบบ

ค่าทั่วไปของตัวหารของรูรับแสงสัมพัทธ์สูงสุดของเลนส์ประเภทต่างๆ:
เลนส์ขนาดเล็กเฉพาะสำหรับโครงการอวกาศของ NASA Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7: 0.7
Leica Noctilux สำหรับกล้องเรนจ์ไฟนเดอร์: 0.95
Jupiter-3 สำหรับกล้องเรนจ์ไฟนเดอร์ (การออกแบบแสง "zonnar"): 1.5
เลนส์ไพรม์สำหรับกล้อง SLR: 1.2 - 4
กล้องคอมแพคดิจิตอลออโต้โฟกัส: 1.4 - 5.6
เลนส์ Varifocal ช่วงราคาปานกลางสำหรับกล้อง SLR: 2.8 - 4
เลนส์ซูมราคาไม่แพงสำหรับกล้อง SLR: 3.5 - 5.6
กล้องคอมแพคออโต้โฟกัส: 5.6.
กล้องคอมแพคฟิล์ม: 8 - 11

เพื่อทำความเข้าใจทั้งหมดข้างต้น: เลนส์ที่เร็วกว่าคือเลนส์ที่มีค่ารูรับแสงน้อยกว่า สำหรับการถ่ายภาพมือสมัครเล่น ค่า f/4 เฉลี่ยก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นผู้เริ่มต้นจึงสามารถแนะนำการซูม f/3.5 - f/5.6 ราคาไม่แพง ซึ่งเพียงพอที่จะแก้ไขงานส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันได้

ความคงตัวและมอเตอร์อัลตราโซนิก

เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือใช้ความเร็วชัตเตอร์นาน เฟรมภาพมักจะเบลอ เนื่องจากมือสั่นหรือสาเหตุอื่นๆ เฟรมอาจเสียหายอย่างสิ้นหวัง นี่คือจุดที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของภาพ
กล้องมีเซนเซอร์พิเศษในตัวซึ่งทำงานบนหลักการของไจโรสโคปหรือมาตรความเร่ง เซ็นเซอร์เหล่านี้จะกำหนดมุมการหมุนและความเร็วในการเคลื่อนที่ของกล้องในอวกาศอย่างต่อเนื่อง และออกคำสั่งไปยังไดรฟ์ไฟฟ้าที่จะเบนเข็มองค์ประกอบหรือเมทริกซ์การรักษาเสถียรภาพของเลนส์ ด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัล) มุมและความเร็วของการเคลื่อนไหวของกล้องจะถูกคำนวณใหม่โดยโปรเซสเซอร์ ซึ่งช่วยลดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สารเพิ่มความคงตัวมีสามประเภท: แบบออปติคอล เมทริกซ์แบบเคลื่อนที่ และแบบดิจิทัล

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล
ในปี 1994 Canon ได้เปิดตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า OIS (Optical Image Stabilizer) องค์ประกอบป้องกันภาพสั่นไหวของเลนส์ที่เคลื่อนที่ได้ตามแนวแกนแนวตั้งและแนวนอน จะถูกเบี่ยงเบนโดยคำสั่งจากเซ็นเซอร์โดยไดรฟ์ไฟฟ้าของระบบป้องกันภาพสั่นไหว เพื่อให้การฉายภาพบนฟิล์ม (หรือเมทริกซ์) ชดเชยการสั่นสะเทือนของกล้องอย่างสมบูรณ์ในระหว่าง เวลาเปิดรับแสง ด้วยเหตุนี้ ด้วยแอมพลิจูดของการสั่นของกล้องเล็กน้อย การฉายภาพจึงยังคงนิ่งอยู่เสมอเมื่อเทียบกับเมทริกซ์ ซึ่งจะทำให้ภาพมีความชัดเจนที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม การมีองค์ประกอบออปติคอลเพิ่มเติมจะช่วยลดรูรับแสงของเลนส์เล็กน้อย
ผู้ผลิตรายอื่นเลือกใช้เทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอลและได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในเลนส์และกล้องเทเลโฟโต้หลายรุ่น (Canon, Nikon, Panasonic) ผู้ผลิตแต่ละรายเรียกการนำระบบป้องกันภาพสั่นไหวไปใช้ต่างกัน:

Canon - ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (IS)
Nikon - ระบบลดภาพสั่นไหว (VR)
พานาโซนิค - MEGA O.I.S.(ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล)
Sony - ออปติคอล Steady Shot
Tamron - การชดเชยการสั่นสะเทือน (VC)
ซิกมา - ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (OS)

สำหรับกล้องฟิล์ม ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอลเป็นเทคโนโลยีเดียวที่จะต่อสู้กับ "การสั่นไหว" เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะขยับตัวฟิล์มเอง เช่นเดียวกับเมทริกซ์ของกล้องดิจิตอล

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวพร้อมเมทริกซ์เคลื่อนที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกล้องดิจิตอล โคนิก้า มินอลต้า ได้พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภาพสั่นไหว (English Anti-Shake) ซึ่งใช้ครั้งแรกในปี 2546 ในกล้อง Dimage A1 ในระบบนี้ การเคลื่อนไหวของกล้องไม่ได้รับการชดเชยโดยองค์ประกอบออปติคอลภายในเลนส์ แต่โดยเมทริกซ์ที่ติดตั้งบนแพลตฟอร์มที่เคลื่อนย้ายได้
ด้วยเหตุนี้ เลนส์จึงมีราคาถูกลง ง่ายขึ้น และเชื่อถือได้มากขึ้น ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจึงใช้งานได้กับเลนส์ทุกชนิด นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกล้อง SLR ที่มีเลนส์แบบเปลี่ยนได้ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเมทริกซ์ชิฟต์ ต่างจากระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอลตรงที่ไม่ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของภาพ (อาจเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่สาเหตุจากความคมชัดที่ไม่สม่ำเสมอของเลนส์) และไม่ส่งผลต่อรูรับแสงของเลนส์ ในเวลาเดียวกัน เชื่อกันว่าระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบเมทริกซ์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล
เมื่อทางยาวโฟกัสของเลนส์เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของการป้องกันภาพสั่นไหวจะลดลง: ที่ทางยาวโฟกัสยาว เมทริกซ์จะต้องเคลื่อนที่เร็วเกินไปโดยมีแอมพลิจูดใหญ่เกินไป และจะหยุดตามการฉายภาพแบบ "หนี" เท่านั้น
นอกจากนี้ เพื่อความแม่นยำสูง ระบบจะต้องทราบความยาวโฟกัสที่แน่นอนของเลนส์ ซึ่งจำกัดการใช้เลนส์ซูมแบบเก่า และระยะโฟกัสที่ระยะใกล้ ซึ่งจำกัดการทำงานของเลนส์ในการถ่ายภาพมาโคร
ระบบลดการสั่นไหวพร้อมเมทริกซ์เคลื่อนที่:

โคนิก้า มินอลต้า - ระบบป้องกันการสั่นไหว (AS);
Sony - Super Steady Shot (SSS) - เป็นการยืมและพัฒนา Anti-Shake จาก Minolta
Pentax - Shake Reduction (SR) - พัฒนาโดย Pentax พบใช้ในกล้อง SLR Pentax K100D, K10D และรุ่นต่อๆ ไป
Olympus - ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (IS) - ใช้ในกล้อง SLR บางรุ่นและกล้องอัลตร้าโซนิคของ Olympus

ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัล)
นอกจากนี้ยังมี EIS (ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัล) ภาษาอังกฤษ - ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์ (ดิจิทัล)) ด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหวประเภทนี้ ประมาณ 40% ของพิกเซลบนเมทริกซ์จะถูกจัดสรรให้กับระบบป้องกันภาพสั่นไหว และไม่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของภาพ เมื่อกล้องวิดีโอสั่น ภาพจะ “ลอย” ไปทั่วเมทริกซ์ และโปรเซสเซอร์จะบันทึกความผันผวนเหล่านี้และทำการแก้ไข โดยใช้พิกเซลสำรองเพื่อชดเชยการสั่นของภาพ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในกล้องวิดีโอดิจิทัลที่มีเมทริกซ์มีขนาดเล็ก (0.8 MP, 1.3 MP เป็นต้น) มีคุณภาพต่ำกว่าระบบป้องกันภาพสั่นไหวประเภทอื่น แต่มีราคาถูกกว่าโดยพื้นฐานเนื่องจากไม่มีองค์ประกอบทางกลเพิ่มเติม

โหมดการทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว
โหมดการทำงานทั่วไปของระบบป้องกันภาพสั่นไหวมีสามโหมด: เดี่ยวหรือเฟรม (ถ่ายภาษาอังกฤษเท่านั้น - เมื่อถ่ายภาพเท่านั้น), ต่อเนื่อง (อังกฤษต่อเนื่อง - ต่อเนื่อง) และโหมดแพน (อังกฤษ Panning - การแพน)
ในโหมดช็อตเดียว ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะทำงานเฉพาะในช่วงเวลาเปิดรับแสงเท่านั้น ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขน้อยที่สุด
ในโหมดต่อเนื่อง ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้จับโฟกัสได้ง่ายขึ้นในสภาวะที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของระบบลดการสั่นไหวอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากในขณะที่เปิดรับแสง องค์ประกอบการแก้ไขอาจถูกแทนที่แล้ว ซึ่งจะลดช่วงการแก้ไขลง นอกจากนี้ระบบยังใช้พลังงานมากขึ้นในโหมดต่อเนื่องซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น
ในโหมดการแพน ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะชดเชยเฉพาะการสั่นสะเทือนในแนวตั้งเท่านั้น
ถือว่ายุติธรรมที่จะถือว่าการมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในเลนส์ส่งผลต่อต้นทุน ดังนั้น หากคุณมีงบประมาณที่จำกัด คุณควรตัดสินใจว่าพารามิเตอร์นี้มีความสำคัญต่อคุณเพียงใด ระบบป้องกันภาพสั่นไหวเหมาะสมกว่าเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ไกล แสงน้อย หรือความเร็วชัตเตอร์ยาว ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเลนส์มุมกว้างหรือเลนส์พอร์ตเทรตสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งเป็นส่วนใหญ่ คุณสามารถประหยัดค่าป้องกันภาพสั่นไหวได้
ในบางกรณี การโฟกัสไปที่วัตถุอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ภาพที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้ผลิตจึงติดตั้งมอเตอร์อัลตราโซนิก (เพียโซอิเล็กทริก) ที่มีราคาแพงกว่าในเลนส์บางตัว

มอเตอร์เลนส์ออโต้โฟกัสอัลตราโซนิก

นี่คือรายการการกำหนดจากผู้ผลิตหลายราย:
แคนนอน - USM, มอเตอร์อัลตราโซนิค;
มินอลต้า, โซนี่ - SSM, มอเตอร์ซูเปอร์โซนิค;
Nikon - SWM, มอเตอร์ไซเลนท์เวฟ;
โอลิมปัส - SWD, ไดรฟ์คลื่นเหนือเสียง;
พานาโซนิค - XSM, มอเตอร์เงียบเป็นพิเศษ;
Pentax - SDM, มอเตอร์ขับเคลื่อนความเร็วเหนือเสียง;
ซิกมา - HSM, ไฮเปอร์โซนิคมอเตอร์;
Tamron - USD, ไดรฟ์อัลตราโซนิคเงียบ, PZD, ไดรฟ์ Piezo

วัตถุประสงค์ของเลนส์

วัตถุประสงค์ของเลนส์เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำ คำถามมักจะเกิดขึ้นเสมอเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะถ่ายทำ ตามวัตถุประสงค์ เลนส์แบ่งออกเป็นดังนี้:
เลนส์ถ่ายภาพบุคคล- ใช้สำหรับถ่ายภาพบุคคล ควรสร้างภาพที่นุ่มนวลโดยไม่มีการบิดเบือนทางเรขาคณิต เลนส์เทเลโฟโต้หรือเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสคงที่ในช่วง 80-200 มม. (สำหรับฟิล์ม 35 มม.) มักใช้เป็นเลนส์ถ่ายภาพบุคคล แบบคลาสสิกคือ 85 มม. และ 130 มม. เลนส์ถ่ายภาพบุคคลแบบพิเศษได้รับการออกแบบในลักษณะที่แสดงความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อโฟกัสจากระยะไม่กี่เมตร ซึ่งก็คือ เมื่อถ่ายภาพบุคคล ไปจนถึงคุณภาพของภาพ "ที่ระยะอนันต์" ลดลง เลนส์ถ่ายภาพพอร์ตเทรตเกือบจะจำเป็นจะต้องมีรูรับแสงสัมพัทธ์ขนาดใหญ่ (ดีกว่า 2.8) และลักษณะของโบเก้ก็มีความสำคัญมาก
เลนส์มาโคร- เลนส์ที่ปรับมาเป็นพิเศษเพื่อการถ่ายภาพจากระยะไกลมาก ตามกฎแล้ว เลนส์นี้ใช้สำหรับการถ่ายภาพมาโครระยะใกล้ของวัตถุขนาดเล็ก โดยมีอัตราส่วนสูงสุด 1:1 ช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเปรียบต่างและความคมชัดที่เพิ่มขึ้น มีอัตราส่วนรูรับแสงต่ำกว่าเลนส์ประเภทอื่นๆ ที่มีความยาวโฟกัสใกล้เคียงกัน ทางยาวโฟกัสโดยทั่วไปคือ 50 ถึง 100 มม. นอกจากนี้ก็มักจะมีกรอบพิเศษ
เลนส์ยาว- มักใช้สำหรับถ่ายภาพวัตถุระยะไกล เลนส์ทางยาวโฟกัสยาวซึ่งมีระยะห่างจากพื้นผิวเลนส์ด้านหน้าถึงระนาบโฟกัสด้านหลังน้อยกว่าทางยาวโฟกัสเรียกว่าเลนส์เทเลโฟโต้
เลนส์สืบพันธุ์- ใช้ในการวาดแบบ เอกสารทางเทคนิค ฯลฯ ต้องมีความบิดเบี้ยวทางเรขาคณิตน้อยที่สุด มีขอบมืดน้อยที่สุด และความโค้งของฟิลด์ภาพน้อยที่สุด
กะเลนส์(เลนส์ชิฟต์ จากภาษาอังกฤษ Shift) - ใช้สำหรับการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมและเทคนิคอื่นๆ และช่วยป้องกันการบิดเบือนเปอร์สเปคทีฟ
เลนส์เอียง(เลนส์ที่มีความเอียงจากการเอียงภาษาอังกฤษ) - ใช้เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดของวัตถุที่ขยายออกซึ่งไม่ตั้งฉากกับแกนแสงของเลนส์ระหว่างการถ่ายภาพมาโครรวมถึงเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ทางศิลปะ
เลนส์ปรับเอียง- คลาสของเลนส์ที่รวมการเลื่อนและการเอียงของแกนลำแสงเข้าด้วยกัน ให้คุณใช้ความสามารถของกล้อง gimbal ในการถ่ายภาพขนาดเล็กได้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพรายใหญ่ที่สุดมีเลนส์ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์เลนส์ของตน เช่น Canon TS-E 17 F4L
สตีโนป(รูเข็ม) (เลนส์กล้อง obscura รูเล็ก ๆ จากรูเข็มภาษาอังกฤษ) - ใช้สำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์หรือวัตถุอื่น ๆ ด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ยาวมากและได้ภาพที่คมชัดเท่ากันจากระยะมาโครถึงระยะอนันต์ในเฟรมเดียว
เลนส์นุ่ม(เลนส์ซอฟต์โฟกัส จากภาษาอังกฤษแบบซอฟต์) - เลนส์ที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าปกติ มักเป็นทรงกลม หรือมีองค์ประกอบการออกแบบที่ทำให้เกิดการบิดเบี้ยว ใช้เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ภาพเบลอ หมอก ฯลฯ โดยที่ยังคงความคมชัดไว้ ใช้ในการถ่ายภาพบุคคล สิ่งที่เรียกว่า “ฟิลเตอร์ซอฟต์โฟกัส” ให้เอฟเฟกต์ที่คล้ายกันเล็กน้อย
ซูเปอร์ซูม(ซูมระยะเดินทาง) - เลนส์ซูมอเนกประสงค์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างต่ำและทางยาวโฟกัสสูงสุด ใช้กับข้อกำหนดที่ลดลงสำหรับคุณภาพของภาพ และข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นสำหรับประสิทธิภาพในการใช้งานและน้ำหนัก
อัลตรามายด์- ซูเปอร์ซูมซึ่งโดดเด่นด้วยการขยายช่วงความยาวโฟกัสที่เพิ่มขึ้นโดยปกติจะเริ่มจากห้า
ไฮเปอร์ซูม- ซูเปอร์ซูม ซึ่งปกติจะมีช่วงทางยาวโฟกัสมากกว่า 15 พบได้ทั่วไปในกล้องวิดีโอระดับมืออาชีพและกล้องคอมแพค เช่น Fujinon A18x7.6BERM, Angenieux 60x9.5, Nikon Coolpix P500 (36x), Sony Cyber-shot DSC- HX100V (30x) ), Canon PowerShot SX30 IS (35x), Nikon Coolpix P90 (24x) คุณภาพของภาพเลนส์ที่ต้องการในกล้องวิดีโอ โดยเฉพาะความละเอียดมาตรฐาน ทำให้สามารถสร้างเลนส์ที่มีกำลังขยายสูงได้ นอกจากนี้ ด้วยเส้นทแยงมุมเล็กๆ ของเมทริกซ์ของกล้องถ่ายวิดีโอและกล้องคอมแพค ขนาดของเลนส์ซูมที่มีช่วงโฟกัสกว้างจึงมีขนาดเล็กลงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยพารามิเตอร์เดียวกันสำหรับรูปแบบ APS-C กล้องวิดีโอสตูดิโอสามารถติดตั้งเลนส์ซูมที่มีกำลังขยาย 50 และ 100 ได้

วิธีการติดตั้งเลนส์

ขึ้นอยู่กับวิธีการแนบเข้ากับตัวอุปกรณ์ (กล้อง กล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายเหนือศีรษะ ฯลฯ) เลนส์จะถูกแบ่งออกเป็นเกลียวและดาบปลายปืน - เลนส์แรกจะติดตั้งบนหน้าแปลนกล้องโดยการขันสกรูไปตามเกลียว ส่วนที่สองได้รับการแก้ไขโดยการหมุน ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด เลนส์จะถูกยึดโดยการเสียดสีเท่านั้นหรือถูกยึดด้วยที่ยึดในรูปแบบของที่หนีบ ดาบปลายปืนเลนส์ - (จากภาษาฝรั่งเศส baïonnette - ดาบปลายปืน) - การเชื่อมต่อประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อติดเลนส์กับกล้องถ่ายภาพ กล้องฟิล์ม กล้องวิดีโอ และกล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิทัล ข้อได้เปรียบหลักเหนือการยึดด้วยสกรูคือการวางแนวเลนส์ที่แม่นยำโดยสัมพันธ์กับกล้อง โดยส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการเชื่อมต่อทางกลไกและทางไฟฟ้า นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการส่งผ่านกลไกของค่ารูรับแสงที่ตั้งไว้ไปยังมาตรวัดแสง และการจัดตำแหน่งหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของเลนส์สมัยใหม่กับไมโครโปรเซสเซอร์ นอกจากนี้ กระบอกเลนส์บางอันจำเป็นต้องมีการวางแนวที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างเหมาะสม เช่น อุปกรณ์มาโคร อุปกรณ์ติดตามโฟกัส และบทสรุป การติดตั้งเกลียวที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาถูกกว่านั้นถูกแทนที่ด้วยการติดตั้งแบบดาบปลายปืนในปี 1950 เนื่องจากเธรดไม่ได้ให้ความแม่นยำเพียงพอในการวางแนวสัมพัทธ์ ข้อดีอีกประการหนึ่งของการติดตั้งแบบดาบปลายปืนคือการเปลี่ยนเลนส์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีเมาท์หลายประเภท ดังนั้นเมื่อซื้อเลนส์ (โดยเฉพาะในตลาดหลังการขาย) คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์นั้นเข้ากันได้กับกล้องของคุณ เมาท์หนึ่งในสองประเภทที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีการใช้โฟกัสอัตโนมัติและการถ่ายภาพดิจิทัลก็คือ Nikon F (เมาท์ F) นี่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อแบบดาบปลายปืนของเลนส์กับกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวขนาดเล็ก ซึ่งใช้ครั้งแรกโดย Nikon Corporation ในกล้อง Nikon F ในปี 1959 และด้วยการดัดแปลงบางอย่างที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงในกล้องดิจิตอลด้วย K mount อีกประเภทหนึ่งที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้รับการพัฒนาโดย Asahi Pentax ส่วนยึดที่เหลือถือว่าล้าสมัยและแทนที่ด้วยอันใหม่โดยพื้นฐานซึ่งเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เปิดตัวก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีความปรารถนาที่จะใช้เลนส์ที่มีเมาท์ที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสม (เช่น จาก Zenit รุ่นเก่า) ในการทำงานของคุณกับกล้อง SLR ของคุณ สำหรับผู้ชื่นชอบเลนส์วินเทจและการทดลอง มีอะแดปเตอร์หลายแบบที่ให้คุณติดตั้งเลนส์ด้วยเมาท์อื่นได้

อแดปเตอร์ M42 - Nikon F พร้อมเลนส์และชิป

การเลือกเลนส์

สำหรับการถ่ายภาพเป็นประจำที่บ้าน ภาพพอร์ตเทรตของเพื่อน ภาพท้องถนน และอื่นๆ อีกมากมาย มือใหม่ก็เพียงพอแล้วด้วยเลนส์ “คิท” มาตรฐานที่มาพร้อมกับกล้อง มีความยาวโฟกัส 18 - 55 มม. หรือ 18 - 105 มม. เหมาะสำหรับการนำแนวคิดส่วนใหญ่ไปใช้ คุณสามารถซื้อเลนส์อเนกประสงค์ที่มากยิ่งขึ้นซึ่งครอบคลุมทุกช่วงตั้งแต่มุมกว้างไปจนถึงเทเลโฟโต้ (ทางยาวโฟกัส 18-200 มม.) เช่น TAMRON AF 18-200/3.5-6.3 XRLD DII ซึ่งยังคงเบาที่สุดในโลกและกะทัดรัดที่สุดในโลก เลนส์ซูม

เลนส์ TAMRON AF 18-200/3.5-6.3 XRLD DII Nikon
รหัส: 136362

หากคุณหลงใหลในการถ่ายภาพและต้องการดื่มด่ำไปกับโลกแห่งการถ่ายภาพให้มากที่สุดโดยไม่ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก การซื้อเลนส์เดี่ยวนอกเหนือจากเลนส์มาตรฐานก็สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น เลนส์ "ห้าสิบเหรียญ" ที่ทุกคนชื่นชอบคือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 50 มม. หรือ 35 มม. ด้วยเลนส์ดังกล่าว คุณจะได้โบเก้ที่เหมาะสม ชื่นชมรูรับแสง และให้ความรู้สึกเหมือนเป็นช่างภาพจริงๆ ที่เดินไปรอบๆ เพื่อค้นหาองค์ประกอบภาพ อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด ทำให้ใช้งานได้อย่างเพลิดเพลิน

เลนส์ Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8 G
รหัส: 126699

สำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ห่างไกล เลนส์ที่มีความยาวโฟกัส 70-300 มม. เหมาะสม เช่น Tamron SP AF 70-300mm F/4-5.6 Di USD:

เลนส์ Tamron SP AF 70-300 มม. F/4-5.6 Di USD สำหรับ Sony
รหัส: 160453

สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายภาพมาโคร มีเลนส์ราคาไม่แพง เช่น

เลนส์มาโครขนาดกะทัดรัด Canon EF 50 มม. F2.5
รหัส: 103480

มีตัวเลือกงบประมาณที่มากกว่า - ไฟล์แนบและวงแหวนมาโครต่างๆ
อุปกรณ์เสริมมาโครเป็นเลนส์พิเศษที่ขันเข้ากับเลนส์ พวกมันทำให้เกิดการบิดเบือนค่อนข้างมาก
วงแหวนแบบกลับด้านได้คืออุปกรณ์สำหรับติดเลนส์เข้ากับตัวกล้องไปด้านหลัง กำลังขยายดีเยี่ยม แต่ไม่มีความสามารถในการควบคุมอัตราส่วนรูรับแสง
วงแหวนมาโครเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลองถ่ายภาพมาโคร ช่วยให้ได้กำลังขยายที่ดี อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกระจกอื่นๆ ในระบบที่ทำให้เกิดการบิดเบือนและทำให้อัตราส่วนรูรับแสงลดลง